Цикл жизни одного модного тренда составляет 4-5 лет, а в эпоху Инстаграма и быстрой моды — и того меньше. Разберемся, как тренды влияют на нас и наши потребительские привычки.
Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.
Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus
Автор урока
Стилист, создатель сервиса Marla.Style. Помогает дистанционно разобрать гардероб, подобрать образы на любой случай и стать лучшей версией себя
текст • 5 мин —>
Поговорим о том, как формируются и влияют на нас тренды — главный инструмент модной индустрии.
Мода в понимании, близком к современному, возникла еще в конце Средневековья. Именно тогда одежду начали сажать по фигуре, фасоны одежды и аксессуаров усложнились и регулярно менялись. Это было связано с развитием городов как торговых и ремесленных центров. Ткань сама по себе была элементом роскоши, а производство материалов и одежды помогало расти благосостоянию городов.
▽ Быстрая мода — главный враг экологии
⚜️ Возможность следовать моде и носить скроенные по ее последним веяниям наряды отличала богатых от бедных, хотя простые люди тоже заботились о своем внешнем виде. История знает много случаев, когда официально запрещали носить роскошную одежду — в том числе для того, чтобы не позволить богатевшей прослойке купцов выглядеть так же, как аристократы.
К 19 веку темп, с которым сменялись модные силуэты, заметно ускорился. Глядя на платья 1830-х или 1850-х годов, можно с уверенностью сказать, когда они были созданы — настолько заметно уже тогда отличались детали кроя и особенности отделки.
Модные тенденции 20 века принято рассматривать по декадам, хотя в рамках одной из них могли параллельно существовать совершенно разные стили и силуэты. Вспомним хотя бы декаду 70-х, когда мода атомизировалась настолько, что в ней уживались хиппи-, панк- и диско-эстетика.
Новые коллекции в масс-маркете появляются каждые две недели, а сезонные распродажи начинаются в середине текущего сезона. Хотя еще 7 лет назад летняя распродажа начиналась только в конце августа. Пандемия несколько затормозила этот процесс, но пока неясно, по какому пути модная индустрия пойдет дальше. При этом так ли сильно отличается одежда, которую мы носим сейчас, от купленной пару лет назад?
Читать Закрыть —>
Как индустрия моды вредит экологии?
1-3 — фасоны женской одежды 14-го века
4 — фасоны 1830-х годов
5 — фасоны 1850-х годов
6 — хиппи, панки , диско и Фара Фоссетт в 70-х
Узнайте больше о стиле на двухчасовой лекции с экспертом.
Посмотрите вебинар прямо сейчас или запишитесь и посмотрите в удобное время:
Бесплатная лекция
Как собрать капсульный гардероб
Шкаф полон, а надеть нечего: многие сталкиваются с этим парадоксом. Собирать интересные комплекты по утрам становится всё сложнее, и никак не складывается собственный стиль. На лекции разберемся с логикой гардероба, научимся создавать базовый гардероб и гардеробные капсулы для себя, и сделаем шаг к гардеробу, в котором есть наряд на любой случай.
текст • 5 мин —>
Откуда же берутся тренды и кто диктует миру, что нужно носить в следующем сезоне?
Можно было бы предположить, что этим занимаются дизайнеры модных домов. Но это не совсем так. Вы наверняка замечали, что в каждом сезоне многие дизайнеры выпускают вещи похожего кроя или в одинаковой цветовой палитре — неужели всем им одновременно приходят в голову одинаковые идеи, а дух времени витает в воздухе?
На самом деле, все устроено гораздо прозаичнее. В мире существуют специальные агентства — трендбюро. Их главная задача — предсказать, что будет актуально спустя год или два. Это касается не только моды, но и дизайна интерьеров, искусства и других визуальных сфер.
В каждом трендбюро работают аналитики и трендвотчеры (trend watchers — искатели трендов). Они анализируют социальную повестку, экономические и культурные тенденции, вероятности кризисов и роста — и то, как люди реагируют на эти процессы. Учитывая цикличность изменений и скорость смены этих циклов, они создают трендбуки (trendbook — книга трендов).
В трендбуке находится все, что может вдохновить дизайнера на создание новой коллекции: палитры, кусочки тканей, эскизы силуэтов, фотографии с подиума и улицы, интерьеры, примеры текстур и словесные описания ценностей покупательской аудитории, которые выйдут на первый план. Трендбук создается на год-два вперед.
Затем такие трендбуки продаются дизайнерам — стоят они недешево, поэтому далеко не все производители одежды и аксессуаров могут себе позволить приобрести такой гид по тенденциям будущего от именитого агентства. Задача успешного дизайнера — не только повиноваться творческому вдохновению и создавать новое, но и делать это в рамках того контекста, который будет актуальным в мире к моменту выхода новой коллекции.
Pantone — пример компании, которая анализирует и формулирует тренды на определенные палитры и цвета.
Источник: levelvan.ru
Мода и свалки: трагические цифры
Одежда из синтетики (например, акрила, нейлона и полиэстера) разлагается десятки лет, а продукты её горения токсичны. 60 % производящейся в мире одежды имеет в своём составе полиэстер, который, разлагаясь, выделяет в три раза больше парниковых газов, чем хлопок.
В сжигании одежды замечены не только фаст-фэшн бренды, но и респектабельные дизайнерские марки. Последние крупные скандалы в этой области связаны с HM — бренд, который уже несколько лет пропагандирует экобезопасную моду и осознанное потребление — сжег 16 тонн новой одежды в Швеции и 12 тонн в Дании. Представители бренда настаивают на том, что это был вынужденный поступок, поскольку эта одежда не отвечала стандартам химической безопасности.
Люксовые бренды, такие как Burberry, ещё более склонны сжигать нераспроданное: они просто не могут позволить себе, чтобы их одежда и аксессуары были доступны по бросовой цене, так как это повредит эксклюзивности марки. Скандал с Burberry разгорелся в прошлом году, когда The Times опубликовала расследование, где утверждалось, что за последние 5 лет бренд сжег одежды и сумок на общую сумму в 65 миллионов долларов. Это вызвало волну возмущения в СМИ, в социальных сетях появился даже специальный хэштег #burnberry.
Каждая новая вещь оказывает влияние на экологию ещё до того как вы примерили ее в магазине. Так, при производстве текстиля используется огромное количество воды. На изготовление простой футболки уходит 2700 литров — столько в среднем человек выпивает за 900 дней. Кроме того, для окраски тканей ежегодно применяется около 1,7 миллионов тонн химических веществ. Некоторые из них, например, соединения фтора, вымываются во время стирки, отравляя воду, и загрязняют воздух и землю, когда одежда оказывается на свалке.
Наш фонд «Второе дыхание» не только занимается информированием людей о том, сколько экологических проблем может в будущем вызвать небрежный подход к утилизации старых вещей. Благодаря нашим усилиям, в российских городах появилась сеть контейнеров, где любой человек может оставить ненужную одежду, которую в зависимости от состояния мы передим нуждающимся семьям или отправим на переработку.
Источник: vtoroe.ru
Журнал «Эковестник», №2 • 2021 г.
Георгий Ростовщиков: «Вопросы экологии сейчас являются ключевыми для развития fashion-индустрии»
Практически каждый день мы встречаемся с приставкой «эко»: нам предлагают различные экопродукты, многие организации выступают с экоинициативами. Применима ли она к модной индустрии? Могут ли одежда и аксессуары быть экологичными? И готовы ли россияне платить больше за экологичную продукцию? Об этом «Эковестнику» рассказал основатель, генеральный директор Fashion Hub Russia, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Георгий РОСТОВЩИКОВ.
К чему привела модная гонка?
— Георгий, что включает в себя понятие «экомода»?
— Прежде всего я хочу отметить, что экология, осознанное потребление и устойчивое развитие — глобальные тренды, которым сегодня следует весь мир. В то же время есть мнение, что это просто новый тренд, стимулирующий новую волну потребления. За последние лет мы стали свидетелями модной гонки, когда в разы увеличилось количество сезонных коллекций модных домов, набирает обороты fast fashion, а массмаркет, отличающийся глобальным потреблением и перерасходом ресурсов, непрерывно штампует новые вещи. Взять тот же деним — даже не нужно говорить, сколько литров краски уходит на футболку или джинсы. Неудивительно, что легкая промышленность является вторым в мире загрязнителем окружающей среды: людей много, все они одеваются, потребляют эту продукцию, но ненатуральные ткани плохо разлагаются, а на переработку, к сожалению, идет не все.
Что касается приставки «эко». Экологичность может быть двух видов: либо это продукция, сделанная из экологически чистых материалов, либо это продукт, при создании которого использованы продукты переработки, будь то хлопок или пластик.
Таких примеров сейчас много, практически в каждом бренде есть подобные продукты, начиная от крупных домов — Chanel, Louis Vuitton и заканчивая молодыми спортивными или массовыми мегабрендами. В каждом бренде сейчас есть экологический элемент — в упаковке, продукте или в его составе.
Это новый тренд, который поддерживает молодежь, а именно поколение зумеров и миллениалов — они не покупают продукт без приставки «эко». Конечно, гораздо проще продать, допустим, крем, если на его упаковке написано, что он экологически чистый. Хотя не факт, что это так на самом деле. Порой бывает непросто проследить природу происхождения экологического продукта. Поэтому очень важна экологическая сертификация, которая скоро будет широко введена в России и которой также занимается Российское экологическое общество.
— Можно ли вообще производить экопродукцию в нашей стране? Есть ли такие примеры на российском рынке?
— Здесь есть две сложности. Во-первых, ментальная. Этот продукт пока сложно продать. Да, есть продвинутая молодежь, экоактивисты и люди с расширенным сознанием, для которых важно, чтобы продукт был экологичным, но 90 процентов потребителей не готовы платить больше из-за соображений поддержки экологичности. Я помню, как крупный немецкий бренд сделал коллекцию для деловых женщин из переработанных материалов, но люди, которые покупают джинсы за ментально не хотят носить вещь из уже использованных ранее материалов.
Вторая сложность связана с производством экопродуктов. Дело в том, что есть глобальная проблема с фальсификацией экопродукта. Мы знаем примеры, когда люди пишут на этикетке про экологию просто ради хайпа, хотя их продукт не является экологически переработанным. При этом на мировом уровне есть практика, на которую можно ориентироваться: допустим, Mercedes использует для отделки своих салонов переработанный деним.
Радует, что в России появились проекты по осознанному потреблению, по ресайклингу, апсайклингу, когда из нескольких старых вещей создается новый продукт. Пока мы в самом начале этого пути, но, уверен, через три-четыре года апсайклинг станет полноценной большой частью отрасли легкой промышленности.
— Насколько дороже будет стоить такая одежда и аксессуары или экологичность не повлияет на их цену?
— Сегодня экологичный продукт не является дешевым, поскольку его производство требует существенных финансовых затрат. Гораздо проще сделать дешевую синтетическую кофту или джинсы и убить очередной кубометр леса. При этом если еще десять лет назад бренды не думали об экологии, то сейчас большинство из них выражают обеспокоенность проблематикой охраны окружающей среды и стараются включать вопросы экологии в свои корпоративные стратегии.
Что касается стоимости экологичных продуктов. Это может быть недорогой продукт, когда берутся остатки футболок крупного бренда и кастомизируются. То есть это новые вещи, которые должны были пойти на утилизацию, но обрели вторую жизнь.
Если же мы говорим про винтаж и тему ресейла — перепродажи, там, конечно, продукт дорогой, лимитированный: собираются классные вещи, чистятся и выставляются на продажу. Но это не комиссионка и не секонд-хенд, а новая форма торговли. Пока цена на такие вещи выше среднего, но полагаю, что в ближайшие пять лет такие вещи станут более доступными по цене.
Стратегически важное партнерство
— Могли бы вы выделить какие-то глобальные тренды именно в контексте экологизации индустрии моды? Каким образом они влияют на мировых дизайнеров/производителей и как могут отразиться на российском модном рынке? Готовы ли к ним российские дизайнеры?
— Конечно. Прекрасный пример — бренд Мирославы Думы PANGAIA: вместо хлопка при производстве используются волокна водорослей принты наносятся с помощью чернил из частиц загрязненного воздуха, пуховики утеплены наполнителем из сушеных полевых цветов, а упаковка полностью компостируется в земле за 24 недели. Также могу отметить дизайнера Рому Уварова: при помощи старых апсайклинг-коллекций он создает уникальный продукт, который носят мировые звезды.
В мире много апсайкла: этим занимаются, к примеру, японские бренды — тот же Comme des Garçons. В Лос-Анджелесе и США есть целые бренды, основанные на осознанном потреблении и переработке, когда берется два старых пиджака и делается новый, а остатки уходят в утилизацию, перерабатываются в технологические материалы. То есть здесь полный цикл переработки продукта.
— Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве с Российским экологическим обществом? По каким направлениям сотрудничаете сейчас и какими видите перспективы дальнейшего взаимодействия?
— Для нас большая честь, что исполнительный директор Российского экологического общества Юлия Филаткина возглавила департамент экологии и сохранения климата FHUB RUSSIA. Вопросы экологии сейчас являются ключевыми для развития отрасли, и для нас партнерство с Российским экологическим обществом стратегически важно. Объединив усилия, мы планируем решить многие актуальные вопросы.
Один из главных касается сертификации предприятий легкой промышленности и выдачи им международных экосертификатов. Уже в ближайшее время невозможно будет осуществлять ни розничную, ни оптовую торговлю, не имея такого документа. Также в перспективе планируется вести практическую работу с топ-менеджерами, персоналом компаний и корпораций в отношении экологической грамотности. Кроме того, будем заниматься вопросами популяризации ресейла, переработки, осознанного потребления и центров кастомизации по всей стране.
В России не много качественной ветоши для переработки
— Если посмотреть бренды, которые вы привозите в Россию, многие ли из них уделяют внимание экологическим аспектам?
— Каждый крупный бренд сейчас думает об экологии, будь то Adidas, Nike, Puma или Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Dior. Каждый делает хотя бы какой-то мерч с использованием переработанного материала. Кроме того, почти все бренды переходят на использование упаковки из переработанного материала.
На самом деле сложно сшить из переработанных материалов пиджак Chanel, который стоит тысяч евро, потому что ментально потребитель не захочет отдавать за него такие деньги. Но при этом упаковка, которая порой не меньше засоряет окружающую нас среду, вешалки, пластик, бумага, картон, прокладочные бумаги — все это делается из переработанного материала почти у всех крупных брендов. Я считаю, это огромный шаг к экологичному продукту.
Многие бренды товаров для дома также стали производить экологичную продукцию, например садовую мебель из переработанного пластика. Некоторые берут старую мебель, пересобирают, шлифуют и делают на базе хорошего старого продукта новый. Такой подход позволяет порой сделать вещи более доступными: тот же стул из переработанного пластика будет стоить дешевле, чем стул из дерева дорогого сорта.
— Георгий, как вы считаете, готовы ли россияне сдавать свою одежду на переработку, или нужно проводить просветительскую работу?
— В России не так много качественной ветоши, которая могла бы идти на переработку. Это обусловлено тем, что в годы был дефицит товаров, в одежды тоже было мало на прилавках. Только с 2010 годов в стране начал формироваться тот объем ветоши, который сейчас можно экономически выгодно перерабатывать.
Я считаю, что просветительскую работу нужно проводить не с поколением 35+, а начиная с детского возраста. Надеюсь, что Российское экологическое общество совместно с Fashion Hub Russia и другими организациями организует просветительское движение для детей и подростков относительно экологичного потребления. Таким образом, мы сможем воспитать новое поколение, которое будет заботиться об экологии и будет осознанно потреблять любую продукцию.
Беседовала Елена ВОСКАНЯН
Источник: ekovestnik.ru