Интересные люди – военные летчики. Наверное, потому, что обитают на земле только наполовину, а на другую половину, возможно, более важную – в небе, где просторно и пусто, и все, что имеет земное происхождение, становится особенно родным. Вот и давали пилоты ласковые прозвища боевым машинам, вооружению, а то и вообще предметам сугубо бытовым, повседневным.
Иной раз скажет кто-нибудь в задумчивости: «Эх, что-то Кларочка моя совсем уже не та стала, а расставаться не хочется…» Думаете, это о женщине? Ничего подобного – это о кожаной куртке. Той самой любимой многими поколениями советских летчиков шевретке, что шили на московской фабрике имени Клары Цеткин.
Шевро и шеврет
Первые куртки, впоследствии получившие название «шевретки», летчики тогда еще Красной армии надели в середине Великой Отечественной войны, в 1943 году. Отшивался этот вид обмундирования из натуральной кожи, оптимального по всем характеристикам материала: не промокает, не продувается, согревает, не мнется, не горит – что для боевых пилотов принципиально, – изнашивается намного медленней, чем любая ткань.
Топовые жилетки безрукавки The North Face
Покрой и отдельные элементы одежды были неплохо продуманы: благодаря специальным складкам-«крыльям» на спине и клиньям под мышками сидела куртка очень удобно, застегивалась на разъемную молнию, имела врезные карманы и отложной воротник, который при необходимости превращался в глухую стойку по типу бушлата. В целом – добротная и красивая вещь. Но почему «шевретка»?
По тем временам военная форма шилась из разных видов кожи: коровьей, конской, козлиной, дубленой по растительной либо хромовой технологии. На летное обмундирование шла в основном козья кожа, дубилась она поначалу танинами, получаемыми из коры и древесины, а затем все больше соединениями хрома – проще, дешевле, и вид более эффектный, сразу понятно, что в строю бравые бойцы неба! Так вот, хромовая кожа козы называется «шевро», и, по идее, куртки надо было звать «шевротками». А «шеврет» – это тоже хромовая, но овчина, которая использовалась довольно редко. Однако народное языковое творчество непредсказуемо, куртки стали шевретками и сохранили это неформальное имя вплоть до наших дней.
Разбор пошива
Современному человеку сложно в это поверить, но при создании шевреток очень многие операции выполнялись вручную. И дело вовсе не в отсутствии нужного оборудования или в каких-то принципах, просто так было практичней и надежней. Возьмем те же складки на спинке: они обеспечивают свободу движений, но без дополнительной фиксации могут выворачиваться, что неэстетично и неудобно.
И если в американских летных куртках аналогичного покроя проблема решалась установкой резинок, то в шевретках «крылья» закреплялись швами: складки частично прострачивались по верхнему и нижнему краю с изнанки, а затем понизу накладывался еще один ручной шов, уже с лицевой стороны. Или воротник.
Как сшить жилет из старой куртки
Неизменно склонные к утилитарности американцы, сооружая куртки-«пилоты», попросту вкладывали его между верхом и подкладкой и прошивали все вместе; конечно, замене вытершийся или порванный воротник не подлежал, не распарывать же ради этого всю горловину и часть вертикальных швов! А вот советские шевретки в подобных случаях ремонтировались на раз, была бы иголка помощнее да нитки покрепче, поскольку воротник пришивался сверху на, считай, готовое изделие.
В старых художественных фильмах даже кадры есть: в перерыве между вылетами сидят пилоты, общаются, и кто-нибудь орудует здоровенной иголкой, приводя в порядок кожаную куртку – так и было, режиссеры нисколько не нафантазировали. А карманы и манжеты? Все любители курток из кожи знают, что края разрезов на них – самые уязвимые места, быстро рвущиеся под постоянной нагрузкой.
На шевретках не рвались – потому что обметывались опять же вручную, плотно и надежно. Еще надо добавить, что петли имели не нитяную обметку, как было принято, а устраивались с помощью кожаных подложек. Хоть и дороже в пошиве, но значительно прочнее.
А что пуговицы штамповались из пластмассы, качество которой оставляло желать лучшего. зато пальцы на морозе не обжигали, да и не так уж много этих пуговиц предусматривалось. С изнанки тоже все было просто шикарно: подкладка из натурального сатина либо саржи, нынче такое только в «люксовой» одежде практикуется. На армии в СССР не экономили.
Правда, с подкладками выходило не так здорово, как хотелось бы: натуральная ткань – не смесовая, при интенсивной носке моментально протиралась. В плечевой зоне и на клиньях под рукавами закладывали двойной слой сатина, и все равно изнашивались подкладки намного быстрее верха и постоянно чинились.
Хорошо, что на построении куртки застегнуты – а то ведь и наряд недолго схлопотать за «лоскутный» вид, военным уставом однозначно не предусмотренный. Но подобных проблем в шевретке имелось раз-два и обчелся, а в основном и захочешь придраться, так будет не к чему. Подкладка идеально совпадала по крою с кожаным верхом и не образовывала никаких складок. По краю манжет вшивался кожаный кант – чтобы рукава быстро не обтрепывались. Под каждую пуговицу подставлялся кусочек кожи, если она и отрывалась – так только с нитками, не «с мясом».
Молнии по-советски
Многие считают, что в довоенном Советском Союзе шили вещи исключительно на пуговицах или кнопках, а замков-молний и знать не знали. Ничего подобного! Уже легендарный Валерий Чкалов в тридцатых годах прошлого столетия носил пилотские куртки на молнии: чтобы убедиться, достаточно глянуть на архивные фотографии.
Причем не в силу пилотских привилегий, а потому, что такие застежки использовались повсеместно, в пошиве военной, спортивной, даже обычной одежды. И были те замки ЗРБС отечественными, запатентованными по всем правилам – о чем опять же есть документальные архивные свидетельства.
Даже со специальными знаками на бегунках: сначала надпись на русском языке «Молния», а позже узнаваемый абрис кремлевской башни. Более того! Советские замки-молнии входили в список товаров, которыми страна. расплачивалась с Америкой за вооружение и сырье, поставляемое в СССР в рамках ленд-лиза. Вот так, а то «не было, не было».
Но вернемся к кожаным летным курткам времен Великой Отечественной. На них ставились совершенно особые молнии, больше ни в одной стране таких не делали. Снизу замок усиливался окантовкой из металла и не пристрачивался, а присоединялся к шевретке на заклепках: попробуй-ка оторви.
Кант, бегунок, полукольца долго исполнялись из неподверженной ржавчине никелированной латуни – до последней трети XX века, пока не появились другие стойкие к коррозии материалы. О бегунке надо сказать отдельно как о самой уникальной детали. Он оканчивался кольцевым завитком, в который идеально вписывалась по размеру копеечная советская монета. А поскольку изготавливались монеты из медно-цинкового сплава и были достаточно прочны, пилоты использовали их в качестве мини-отверток, что всегда под рукой. В обиходе замок-молнию на шевретках так и называли: «под копейку».
Найди лейбл
Летные кожаные куртки в военные и послевоенные годы выпускали разные производители, но самым известным была швейная фабрика имени Клары Цеткин в Москве. Знаменитое предприятие, как сейчас бы сказали – бренд в тренде!
Но найти на шевретке соответствующий «лейбл» довольно затруднительно, если не знать, где искать: он есть, конечно, но не на подкладке, не в шве и уж тем более не снаружи. Фабричная этикетка с надписью «МинЛегПром СССР швейная фабрика им. Клары Цеткин» в буквальном смысле запрятывалась в самый дальний угол – нашивалась на внутреннюю стенку внутреннего кармана. Странно? Ничуть.
Времена были другие, фирменные вещи не нуждались в доказательствах «фирменности», потому этикетка на виду вызывала лишь смех: эй, приятель, так торопился обновку надеть, что не срезал; держи-ка ножницы! А военная форма небрежности не терпит, поэтому «лейбл» сразу пришивали так, чтоб не мозолил глаза.
История продолжается
Когда война закончилась, часть летчиков демобилизовалась, часть продолжила службу уже в мирное время. А что стало с шевреткой? То же самое, что практически со всеми кожаными куртками военного образца – она отлично прижилась «на гражданке», превратившись в модную комфортную одежду со славным прошлым, популярную среди мужского населения всех возрастов.
В наши дни классическую шевретку, пошитую на фабрике Клары Цеткин, можно встретить лишь у коллекционеров да на аукционах. Но кожаная пилотская куртка с четырьмя врезными карманами, манжетами и традиционными кнопками стала частью истории, материальной легендой, а значит, заслужила право быть. Шевретка ВВС СССР в каталоге Bison Storе продолжает традиции славных времен; она не копирует своих предшественниц в мельчайших деталях, в этом нет необходимости, зато в точности передает более важное – дух героизма и мужества советских летчиков, романтику неба, преемственность памяти.
Источник: bisonstore.ru
История бушлата
Бушлат (англ. Pea coat) – этот предмет верхнего гардероба, который представляет собой короткое пальто из плотной шерстяной ткани. Это исконно форменная одежда, которую носили военные моряки Великобритании и США. Изначально на нем было восемь плоских пуговиц, а затем осталось лишь шесть. Объемный отложной воротник необходим для защиты от холодного морского ветра.
История бушлата в разных странах
Однако в первый раз Укороченные двубортные шерстяные куртки носили английские моряки в середине 19 века. Именно тогда Королевский военно-морской флот Великобритании ввел бушлат в свою форму. Английские моряки могли носить бушлаты длиной выше колен, а отогнутый широкий ворот и четыре прорезных кармана были неотъемлемыми элементами.Есть версия о том, что бушлат стал одним из элементов обмундирования во флоте Британии благодаря дизайнеру Эдгару Кэмплину. Основав магазины верхней одежды для мужчин в середине 19 века, он стал реализовывать военную форму для моряков и практичные удобные короткие двубортные шерстяные куртки в качестве повседневной одежды.
Бушлат стал частью униформы военных моряков. Короткие пальто у каждой нации имели некоторые отличия, однако неизменным оставались ткань из плотной грубой шерсти, двубортный объемный ворот и пуговицы в два ряда, с изображенными на них якорями.
Бушлат в России
В Российской империи укороченное пальто с двумя бортами и пуговицами в два ряда в гардероб моряков было внедрено Ф.П. Литке, который был мореходом и исследователем Арктики. Он же и дал этому предмету верхней одежды и интересное название – брушлат. Оно происходит от немецких слов brust – грудь и latte – латы. В народе и на флоте слово «брушлат» укоренилось быстро.
Однако в служебных документах его называли «полупальто на урсовой подкладке». В конце 19 века короткая шерстяная куртка стала называться буршлатом. А с приходом советской власти и по сей день буршлат переименовался в бушлат.
В России было стерто понимание бушлата, как самостоятельной верхней одежды. Так могли обозначать самую разнообразную верхнюю одежду и даже телогрейки осужденных.
20 век – наши дни
Со временем бушлат модернизировался: укорачивался, облегчался, сужался, его стали шить из черного материала.Бушлат также пришелся по вкусу и распространился среди обычных людей. Так, в начале 60-х годов 20 века модники Лондона часто одевали такую одежду, а в 1969 году в широко известный в Англии журнал Tailor https://hystoryfashion.ru/verhnyaya-odezhda/istoriya-bushlata.html» target=»_blank»]hystoryfashion.ru[/mask_link]
Армяк, епанча и охабень
Верхняя одежда древней Руси
В августе 1698 года двадцатишестилетний Петр I совершил свою первую поездку в Голландию. И настолько понравилась ему заграничная жизнь и мода, что на следующий же день после возвращения повелел он своим подданным состричь окладистые бороды, а через год приказал и свободные русские кафтаны поменять на узкие европейские платья. «Прежние старобытные городовые одежды охобни и однорядки оставити», — гласил царский указ. — «Для того, что долги они и приличны женскому платью, а дорожному времени непотребны да и многоубыточны».
А ведь до чего любопытно узнать, что висело бы сейчас в наших гардеробах вместо пальто, курток и пуховиков, не посмотри тогда Петр в сторону Запада. В деревнях бы как прежде носили армяк…
Армяк (первоначально «ормяк»)
Особенности кроя: запашная зимняя одежда похожая на халат из тяжелой шерсти с ярким кушаком.
В 15-16 веке армяк носили, в основном, крестьяне
Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими, сшитыми из верблюжьей шерсти — армячины. Но так как этот материал у славян считался дефицитным, вскоре его заменили темной овечьей шерстью, используемой ранее для изготовления артиллерийских мешков.
В качестве аксессуаров к армяку выступала шапка-«гречник», широкий кушак и лапти-берестянки
По милой русской традиции — натягивать на себя две-три верхние одежды (подробнее об этом читайте в статье «Шуба-джубба-блюз») — армяк надевали поверх кафтана или тулупа. Соответственно, застегнуть его не получалось, приходилось стягивать ремнем или поясом.
Такой же теплой и практичной одеждой как армяк, считалась и епанча.
Епанча (она же «япанча», «япончица»)
Особенности кроя: представляла собой круглый плащ без рукавов, но с капюшоном.
Одна из старейших славянских одежд. Пришла к нам от арабов и впервые упоминается в письменных источниках в 1185 году в «Слово о полку Игореве»: «Вымостили топкие болота епанчами красными врагов»…
Епанча была настолько популярна на Руси, что даже попала на герб Рязани
Долгое время главным предназначением «япончицы» была защита от дождя и пыли, поэтому ее изготавливали из плотного войлока и пропитывали олифой. К XVI веку статус епанчи существенно повышается, теперь она — накидка для торжественных случаев. В честь этого, завязки под подбородком сменяются затейливой фибулой, а войлок уступает место красному сукну.
При Суворове епанча поступает на военную службу, становясь походной одеждой солдат и офицеров.
 |
Епанча на государевой службе
Еще одной массово носимой одеждой на Руси был кафтан.
Кафтан
Особенности кроя: длинные рукава (которые в зависимости от времени года служили и перчатками, и муфтой), чуть присборенная талия, спинка короче переда (чтобы были видны узоры на задниках молодецких сапог)
 |
У москвичей 17-го века добротный кафтан считался такой же необходимой одеждой для мужчины как сейчас черное классическое пальто
До XVII века кафтан на Руси был краеугольным камнем любого гардероба. И на каждый случай жизни имелся свой фасон: облегающий «становой» — на службу, «чуга» с укороченным рукавом — в дорогу, «кожух» на меху — зимой носить, «польский», с широкими манжетами — на выход и т.д.
 |
Становой и польский кафтаны
Надевался кафтан на рубаху и зипун и шился как из дорогих, так и из самых дешевых тканей, вроде синей и серой крашенины. К нарядным кафтанам пришивали сделанные из кораллов пуговицы-кляпыши (их количество доходило до 30 штук!), а так же расшитые драгоценными камнями воротники, ожерелья и «запястья». Повседневные же варианты «украшались» одним лишь кушаком.
Самым популярным цветом русского кафтана был изумрудный, маковый и васильковый
Кафтан на Руси носился дольше всей остальной длиннополой верхней одежды. В деревнях и на прислуге его можно было видеть вплоть до конца XIX века. Например, в 1840-х годах в Москве лучшими считались балы Воронцовых-Дашковых. Гостей особо восхищало начало приема, когда приезжающих встречал «лакейский коридор» — по одну сторону дорожки, ведущей в комнату хозяев, стояли слуги в белоснежных кафтанах, по другую — в багрово-красных.
Поверх кафтана нередко накидывалась еще и однорядка — вот уж капуста получалась.
Однорядка
Особенности кроя: простой долгополый кафтан из цветного сукна на пуговицах (спускались ниже пояса) и без воротника.
 |
Мужская и женская однорядка
Однорядки были всесословной одеждой, посадские парни, например, часто носили их нараспашку. Идет такой франт: полы разлетаются, пуговицы поблескивают, солнце на шелковых вставках играет! А барышни потом на скамейках вздыхают да поговорки сочиняют: «Как хорош мой миленький в однорядке синенькой».
Боярские же сыны предпочитали разгуливать в охабнях.
Охабень (с древнерусского «охабити» — обнять, охватить)
Особенности кроя: длинные рукава (залихватски закидывались за плечи и завязывались узлом на спине), «козырная» деталь — жесткий четырехугольный воротник и боковые прорехи для рук.
Слева — демисезонный охабень, справа — зимний, подбитый мехом
Охабень был известен на Руси середины XIV века и шился из самых дорогих на ту пору тканей — парчи, объяри, камки и бархата. Не удивительно, что носили его в основном представители высших сословий, например, бояре. «Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом, всякий встречный человек меньшего чину по костюму видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю», — пишет историк Владимир Ключевский.
Сшитый на заказ атласный охабень носила и Марфа Ивановна — мать Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых, и его дочь — малолетняя царевна Ирина Михайловна.
На пошив охабня шли самые красивые ткани
Простолюдины, подражая знатным особам, тоже шили «парадно-выходные» охабни. Правда, материалом тут служило сукно да мухояр (бумажная ткань с востока). Такую одежку передавали по наследству и ласково называли охобнишко или охабенек.
Ну а самым церемониальным верхним платьем на Руси были ферязи.
Ферязь
Особенности кроя: очень широкий подол (до трех метров) и свисающие до колен рукава (исключение — становая ферязь, там длина рукава была чуть короче).
 |
Чем больше было на ферязи петлиц-«разговоров», тем более дорогой считалась одежда
«Работать спустя рукава» и «работать засучив рукава» — говорят, эти выражения появилось в русской речи как раз благодаря ферязи. Дело в том, что ее рукава были настолько длинными, что пока не закатаешь их, ничего толком сделать не получается. Кстати, если не было сильных холодов, в рукав ферязи просовывалась лишь одна рука, вторая же свободно болталась вдоль тела.
Не боярское это дело — работать…
Каждому боярину, стряпчему или дворянину полагалось иметь как минимум три ферязи: золотую, бархатную и шелковую с узорами. Первую в обязательном порядке надевали на Рождество, Троицу и Светлое Христово Воскресение (Пасху), вторую на Сретенье Господне и Рождество Пресвятой Богородицы, а третью на празднования дня Сергия Чудотворца, Иоанна Златоустого и других святителей.
Иван Грозный даже в «домашних» палатах ходил в ферязи из персидского шелка
Ну, а какой была на Руси женская верхняя одежда? Да такой же, как и мужская! Отличалась от нее лишь узорами да мелкими деталями. А так, и охабень москвитянки носили, и однорядку. Впрочем, была у наших барышень и одна чисто женская штучка с теплым таким названием — душегрея.
Душегрея (она же епанечка, коротенька, перышко)
Особенности кроя: в зависимости от губернии, душегреи напоминали то куртку на вате, то жилет с раструбами на спине, то меховой топик. Общим была лишь длина — до талии, редко до поясницы.
После появления на Руси европейских одежд, место душегреи в сундуках столичных модниц заняла пелерина, а вот на севере страны коротеньку носили аж до начала XX века.
 |
Узорчатая русская душегрея
 |
А это современные «душегреи». Только от одного взгляда на них теплеет на душе
Другие увлекательные материалы о моде давно минувших дней вы найдете в нашей постоянной рубрике «История верхней одежды».
Источник: www.pokupkalux.ru