В школе этому не учат… а ездить в них приходится… один раз нарвалась… заглохла пятьсот раз, изпсиховалась… больше так и не садилась… поделитесь опытом, как вы безопасно для сцепления ездите в пробке?
Интересные разделы сообщества
Комментарии
не нейтралку и стоишь спокойно, надо ехать — первую воткнул, проехал свои полметра и опять на нейтралку!
10 июля 2014 22:23
Вы змейку в автошколе делали? В пробке, когда она стоит, я обычно только на одном сцеплении трогаюсь, а потом если дистанция позволяет и скорость потока еле-еле еду 5км/ч с отпущенной педалью сцепления, т.е. никакие педали не нажаты.
Если надо чуть-чуть проехать и остановиться, то снова выжимаю педаль сцепления и машина плавно докатывается, если есть вариант, что поток машин снова начнет движение то в нейтральное положение рычаг КПП не спешу переводить, если 100% надо будет остановиться и стоять, то нейтралку включаю и левая нога отдыхает. Если пробка едет не очень медленно, то включаю 2ую скорость. Чтобы не глохнуть нужно научиться трогаться только со сцеплением, тогда почувствуете свое сцепление. Ну и движения должны быть плавным и не торопитесь, в пробке все равно далеко не уедешь.
Как на механике двигаться медленно? «Черепаший режим»
10 июля 2014 19:05
Все приходит с опытом.
9 июля 2014 22:57
главное запомните: сцепление не так уж просто спалить, и это — расходник.
лучше жалейте нервы и тренируйтесь, лучше без мужа
описать поэтапно навряд ли получится-каждая машина -отдельный организм, на одной сцепление настроено так, на другой-эдак
попробуйте поучиться трогаться на одном сцеплении, без газа
там скорость 5 кмч, но вам хватит, потом поймаете точку трогания на своей машине и будете добавлять газа.
запомните: нервы наши дороже того сцепления, его всё равно надо буде менять периодически
8 июля 2014 23:12
так и езжу, иногда на одном сцеплении — не палила ни на восьмерке, ни на фьюже
ко всему привыкаешь:)
опыт и умение придут!
8 июля 2014 23:08
Как это не учат. Меня в 2006 году всему учил инструктор. Ездила и езжу нарм на механике, проблемы не вижу
8 июля 2014 21:46
я закончила этой весной… не учат… площадка, теория и город… по простым маршрутам и без пробок… остановки только на светофорам… но это раз в минут 10-20, но не как в пробке каждуе полминуты же((((((
10 июля 2014 21:52
Ну покупайте следующую машину на автомате, гораздо проще) а пока привыкайте потихоньку, планируйте маршрут заранее
10 июля 2014 22:01
Надо было Вам у нас в городе учиться, с вечными пробками)
8 июля 2014 14:53
Езжу на автомате и все отлично ) вообще не понимаю как в городе на механике ездить.
8 июля 2014 14:49
Новороссийск
Меня папа научил “универсальному“ способу сладить со сцеплением: сцепление отпускаете плаааавненько, а газом слегка играете — чуть придавили, отпустили, придавили отпустили. Слышали, как смотоциклисты на светофорах порыкивают? Вот то же самое надо исполнить с педалью, чтобы мотор не плавно наращивал обороты, а порыкивая, тогда проще поймать момент схватывания у сцепления.
А еще поучитесь на пустыре сцеплением регулировать скорость: как начинает ехать быстрее, отжимаете сцепление, скорость падает, выключаете скорость. рычагом КПП, и доезжаете накатом. И вообще доезжать накатом надо потренироваться: и сцепление живее будет, и бензина меньше тратиться будет. Я часто в пробках трогаюсь, чуть-чуть набираю скорость, выключаю рычагом КПП и накатом дотягиваю до остановки. Накатом — я имею в виду движение по инерции.
8 июля 2014 00:59
Новороссийск
А еще я в пробках ориентируюсь на движение не той машины, которая прямо передо мной, а на ту, которая через одну или даже две, и включаю первыю передачу тогда, когда трогается та машина, и уже на сцеплении жду, пока тронется машина сразу впереди, могу даже чуть раньше тронуться, если позволяет дистанция. Но такое нельзя делать при движении вверх нс горку: передний может дать маленький откат, и дистанции может не хватить.
8 июля 2014 01:05
спасибочки всем за дельные советы… сделала вывод, что в основном все на нейтральной докатываются
8 июля 2014 22:35
просто вам нужно еще подучится трогатся и проблем не будет с пробками
8 июля 2014 00:51
Никто вам конкретно поэтапно ничего не опишит.у каждого по своему.главное не нервничайте
8 июля 2014 00:22
так вот я и знаю, что каждый по-своему… хотела все попробовать и найти свое… писала про способ мужа… тренировалась на пустой дороге, муж был в качестве соседа по пробке, а я училась играть тормозом, удерживая сцепление в точке схватывания… в принципе все было отлично, но я почему-то думаю, что сцепление спасибо не скажет… вот поэтому в поисках других решений
8 июля 2014 00:35
уже описали, а вы не верили
8 июля 2014 22:35
Зеленоград
Я делаю так же, как вас учит муж (меня так и в автошколе учили): ) при таком принципе главное не газовать пока полностью не отпустишь сцепление (т.е приподнимаешь сцепление, машина трогается и едет, в это момент полностью отпускаете сцепление и ся слегка поддаете газ). а про движение в пробке, то смотря какая пробка… если полностью стоит, то еду так: Выжимаю сцепление, включаю 1-ю передачу, приподнимаю сцепление, машина трогается… и если впереди машины едут, то отпускаю сцепление и если надо добавляю слегка газ, а дальше держу газ на том уровне что бы машина ехала с одной скоростью. Если впереди машины останавливаются, то не отпускаю сцепление, а наоборот выжимаю до конца и включаю нейтралку. Если же пробка едет, но медленно примерно 20км/ч -40км/ч, то первая передача, приспускаю сцепление, машина трогается, отпускаю полностью сцепление, поддаю газ, даю машине разгон и включаю 2-ю передачу, дальше держу равномерную скорость педалью газа. Как-то так.
9 июля 2014 00:23
Санкт-Петербург
Меня также инструктор учил. Если пробка не сильная, практически всегда в движении. Сцепление до конца не выжимать, оставлять ближе к серединке. Чтоб не приходилось, постепенно поднимать ногу, а чуть-чуть и машинка едет
Источник: www.baby.ru
ЛИКБЕЗ для тех, кто хочет авто с МКПП)
Небольшой ликбез для тех кто хочет взять авто с “механикой”) Большинство людей здесь, конечно же, петрят, но а кому-то поможет. По крайней мере, не всем везет с хорошими учителями и иногда приходится разбираться самому.
МКПП совсем не смущала даже в условиях московских пробок, так как когда умеешь юзать ничего не затекает и не устает (главный враг механики – человек, постоянно держащий ногу над сцеплением или чуть на нем и когда постоянно играют сцепление-газ, особенно в пробках, тогда и сцепление долго не прослужит (быстро можно подпалить) да и нога “отвалится” в хорошей пробке на пару часиков. Так что в пробке алгоритм следующий: выжали сцепление-первая передача-отпустили сцепу и нога сразу влево на подножку, начинаете останавливаться-быстро выжали сцепу-перевели на нейтраль и опять нога сразу на подножку отдыхает. Выжимать сцепление следует быстро.
Если нужно быстро стартануть с высоких оборотов, то постарайтесь предварительно немного “натянуть” сцепление: выжимаете сцепление, включаете первую передачу, правой ногой (пяткой) нажимаете на тормоз, носком нажимаете немного на газ и начинаете отпускать сцепление секунды на 2, потом выжимаете сцепу обратно. Эта операция позволит Вам быстро стартовать, сохраняя больший ресурс Вашей КПП.
Понятно, что в экстренных ситуациях нужно просто стартовать. Отпускать сцепление нужно и быстро, и плавно. Это тяжело понять на словах пока просто сам этому не научишься. Учиться, конечно, лучше на недорогих авто. Обороты двигателя, с которых лучше всего стартовать для всех машин различны, это зависит от того на каких оборотах у двигателя Вашей машины максимальный крутящий момент, от типа привода Вашего авто, от резины, погодных условий и т.д.
Для продвинутых юзеров по-любому необходимо освоить перегазовки при переключении на пониженную передачу. Применяется перед входом в поворот, при комбинированном торможении, на подъеме, перед обгоном и т.д. В целом, практически всегда делаю перегазовку при включении пониженной. В основном при последовательном спланированном торможении или, если нужно быстро ускориться, а ты едешь на 4-6 скоростях с небольшой скоростью, тогда перегазовка и 2 или 3 передача.
Последовательность действий:
— сбросить газ и выжать сцепление;
— резко «открыть» и «закрыть газ», доведя частоту вращения коленчатого вала двигателя до значений, соответствующих оборотам двигателя на этой скорости, поэтому необходимо знать какие значения соответствует каким скоростям и на каких передачах, кто ездит на своих авто больше недели – для тех это уже не проблема.
— включить понижающую передачу без паузы на «нейтрали»;
— отпустить сцепление;
— «открыть газ».
В идеале перечисленный алгоритм занимает где-то полсекунды, не больше.
Этот прием позволит снизить нагрузки на Вашу КПП, особенно на синхронизаторы, а также ЗНАЧИТЕЛЬНО поднимет безопасность Вашего вождения при активной езде, особенно зимой. На механике это уметь просто необходимо. На S5 особенно приятно делать перегазовки, учитывая её звук.
Некоторые совершают перегазовку с двойным выжимом сцепления, на современных авто с современными МКПП это не особо актуально в связи с тем, что есть синхронизаторы, которые уравнивают окружную скорость шестерни и муфты включения и не дающие муфте заблокировать шестерню, так что это уже old school, но тоже гуд, не многие могут хорошо это делать.
У кого есть какие практические советы по МКПП – пишите сюда! Всегда интересно узнать что-то новое.
Добавляю инфу из Википедии:
Эксплуатация МКПП (рекомендации)
В процессе эксплуатации автомобиля следует правильно пользоваться коробкой передач во избежание поломок и преждевременного износа.
* Стараться двигаться преимущественно на прямой передаче, при техническом наличии её на автомобиле, так как при этом путь крутящего момента получается наиболее коротким, и в его передаче не задействованы лишние шестерни (момент передают только первичный и вторичный валы, которые на прямой передаче соединяются в одно целое; при этом шестерни промежуточного вала, естественно, продолжают вращаться, но крутящего момента не передают), что увеличивает КПД трансмиссии и уменьшает износ;
* Переключение передач производить согласно приведённым в инструкции к автомобилю значениям максимальной и минимальной скорости на каждой передаче;
* Включение задней передачи при движении автомобиля вперёд, даже на небольшой скорости, категорически недопустимо.
* Не следует допускать длительной езды на скорости выше 20 км/ч с выжатым сцеплением, особенно на заднеприводных автомобилях, где это может привести к быстрому износу выжимного подшипника сцепления; нажимать педаль сцепления следует резко, а отпускать — плавно, но не допуская пробуксовки и не трогая акселератор, что значительно ускоряет износ;
* Недопустимо на скользкой дороге двигаться с выключенным сцеплением или коробкой передач на нейтральной передаче;
* Следует применять приём торможения двигателем — совместно с торможением автомобиля производится поочередное переключение передач с высшей ступени на низшую. При этом происходит более эффективная остановка автомобиля тормозом и двигателем.
* Недопустимо переключать передачи в поворотах, так как это может привести к заносу; до начала поворота следует перейти на низшую передачу, а по мере его прохождения — слегка нажать на педаль акселератора.
* Для облегчения работы синхронизаторов, следует:
При переходе с низшей передачи на более высокую — переключение производить в два приёма, с некоторой паузой в нейтрали;
При переходе с высшей передачи на более низкую, переключение производить в один приём.
* После использования наката при движении под уклон, в конце его необходимо делать «перегазовку» во избежание преждевременного износа сцепления и коробки переключения передач. Это нужно для того, чтобы уравнять обороты вращения колес с оборотами вращения коленчатого вала двигателя, который в это время работает на холостом ходу. Надо выжать педаль сцепления, довести газом обороты двигателя до предполагаемых для комбинации текущей скорости и предполагаемой передачи и включить эту повышенную передачу. К примеру после съезда с горки накатом скорость автомобиля 60 км/ч; нужно прикинуть, какая передача лучше всего подойдет для этой скорости, к примеру 4-я передача, а затем — какие обороты разовьет двигатель на 4-й передаче на скорости 60 км/ч (примерно 2000 об/мин), и «перегазовать» двигатель до этих оборотов (опытный водитель делает это «на глазок» на уровне автоматизма).
* Необходимо постоянно проверять уровень масла в картере МКПП и своевременно производить его замену, так как при длительной работе в КПП масло превращается в абразив за счёт повышения содержания частичек металла, неизбежно отделяющихся от шестерён в процессе их естественного износа, что в свою очередь значительно ускоряет износ;
* На автомобилях иностранного производства, соблюдайте указанную в инструкции марку смазочного масла, некоторые МКПП зарубежных автомобилей требуют специальных материалов, например, гипоидного масла или ATF.
Преимущества и недостатки
Преимущества
* Наименьшая по сравнению с иными типами цена.
* Намного меньшая в сравнении с гидромеханической трансмиссией масса.
* Высокий КПД по сравнению с гидромеханической трансмиссией.
* Обычно не требует отдельной системы охлаждения, как АКПП.
* Несмотря на немалый прогресс в области конструирования АКПП, на сегодняшний день средний автомобиль с АКПП при прочих равных уступает автомобилю с МКПП по топливной экономичности и динамике разгона.
* Относительная простота и отработанность конструкции.
* Достаточно высокая надёжность (срок службы самой МКПП без ремонта сравним со сроком службы автомобиля в целом, только сцепление требует относительно частой замены).
* Большинство моделей не требуют дефицитных или специфических расходных материалов, частого обслуживания.
* У автомобилей с МКПП шире набор специальных техник вождения, опытный водитель может более эффективно использовать такой автомобиль при передвижении в гололедицу, по грязи и бездорожью.
* Автомобиль с МКПП легко пускается «с толкача», может буксироваться на любое расстояние с любой скоростью.
* МКПП, в отличие от гидромеханической АКПП, допускает полное разобщение двигателя и трансмиссии.
* Утомляющее водителя переключение передач, особенно в городском цикле и движении в пробках.
* Относительно АКПП сложнее управление автомобилем, необходимость наличия специфического навыка для достижения плавного переключения передач без рывков.
* Переключение передач сопряжено со временным разобщением двигателя и трансмиссии, что увеличивает время переключения.
* Как и у любой ступенчатой КПП, невозможно плавное изменение передаточного отношения при разумном количестве ступеней, в отличие от CVT.
* Малый ресурс сцепления.
Поскольку МКПП требует от водителя намного большего опыта, чем АКПП, в некоторых странах существует практика либо делать два разных вида водительских «прав», либо принимать водительские экзамены только на МКПП (Пакистан, Российская Федерация, Беларусь, Украина).
Источник: www.drive2.ru
Как правильно ездить в пробках
Что является причиной образования заторов на дорогах
Дорожные заторы являются не только причиной многокилометровых верениц из автомобилей, которые выстраиваются в ожидании своей очереди для проезда, но и преждевременного износа некоторых конструктивных узлов. Прежде чем мы разберем, как ездить в пробке правильно, рассмотрим основные причины возникновения дорожных заторов. К ним следует отнести:
- огромное количество транспорта, которое существенно превышает пропускную способность городских дорог, а также их сужение и деформации (пробоины, ямы) вследствие различных причин (ремонтно-строительные работы, аварийные ситуации);
- особенности перекрестков и нарушение правил их проезда;
- несоблюдение последовательности проезда транспорта на различных участках дорог;
- игнорирование правил движения (в частности обгон, перестройка по дорожным полосам).
Что касается конструктивных особенностей дорог, то их расширение и создание большего количества основных и дополнительных полос движения является прерогативой соответствующих инстанций. А вот ездить по ним правильно и не нарушать ПДД, чтобы не оказаться в пробке и не вовлекать в них других участников движения, вполне под силу абсолютно каждому водителю.
Решение некоторых дорожных ситуаций, способствующих заторам
Как в современных мегаполисах, так и в большинстве городов (не только в нашей стране, но и в Европе) водителям приходится ездить по дорогам, которые образуют перекрестки различной сложности, а также круговое движение, например, дорожное кольцо. На нем, как правило, замыкается большое количество дорог различного значения и, малейшее нарушений правил дорожного движения может привести к пробке. Рассмотрим некоторые ситуации:
- проезд перекрестков, схема которых запрещает пересечение и выезд на них транспортного средства до выполнения определенных условий (проезда) или требований знаков другими участниками движения. При этом причиной затора может стать именно Ваш автомобиль. Чтобы избежать многочасового простаивания в пробке, нужно пропустить встречный поток транспорта, поворачивающего налево, а затем примкнуть к нему, продолжив движение;
- при круговом движении (если кольцо является главной дорогой) необходимо пропустить поток транспорта, идущего слева, а затем быстро выехать на него, при этом не создавать препятствий для стоящих позади Вас авто.
Нередко водители оказываются в пробках именно на кольцевых участках дорог, поэтому необходимо предвидеть ситуации, которые могут привести к образованию заторов.
Особенности перемещения в автомобилях с АКПП
Как Вы считаете, на каком автомобиле ездить в пробках удобнее: на вариаторе или на механике? А у каких машин расход топлива при движении в пробках больше? Эти вопросы интересуют многих водителей, которые хотят ездить в своем авто с комфортом, не превышать расходы горючего даже несмотря на многочасовые дорожные заторы.
Безусловно, ездить на автомате гораздо удобней и проще в пробках, чем на механике. Простота и удобство вождения машин на вариаторе (автомате) заключается в следующих факторах:
- перерасход топлива отсутствует;
- нет необходимости в выжиме педали сцепления;
- не нужно быстро принимать решения, на какой лучше передаче проехать определенный участок дороги;
- возможность на автомате при кратковременных остановках не переводить рычаг селектора в нейтральное положение. Более того, переводить селектор в «нейтраль» в рваном ритме движения пробки не рекомендуется вообще.
У многих водителей возникает вопрос, каким образом происходит экономия топлива при езде на автомате. Здесь следует учитывать особенности АКПП, которые позволяют использовать режим «E» (эконом), в ходе которого в автомате коробка максимально взаимодействует с мотором автомобиля и не расходует топливо свыше положенной нормы. К тому же на автомате имеется режим «L» предназначенный для увеличения тягового усилия ведущей оси на сложных участках дорог.
Авто с МКПП
Что необходимо знать, чтобы в пробках на механике ездить правильно? Мы уже разобрали, что на автомате езда значительно проще, хотя, как показывает практика, опытный водитель с удовольствием водит автомобиль на механике и не испытывает ни малейшего дискомфорта. К тому же считается, что механические КПП более надежны в эксплуатации. Разберем некоторые особенности езды на механике, которые каждому водителю необходимо знать.
Начнем, пожалуй, с того, что нужно научиться правильно и вовремя переключать передачи, при этом педаль сцепления необходимо выжимать быстро и до самого полика. К тому же, если Вы не хотите «спалить» сцепление очень быстро, на стоянках в заторе не рекомендуется удерживать педаль полу выжатом состоянии. Также вы сбережете ресурс выжимного подшипника.
Идеальным вариантом будет выключенное сцепление, положение рычага КПП на «нейтралке». а сам автомобиль поставлен на стояночный тормоз. Одна из основных проблем при частом старте на МКПП является перегрев сцепления, что может вызвать его температурную деформации с последующим появлением вибраций. В пробке, где совсем нет необходимости в динамичном старте, желательно трогаться с минимальным добавлением газа либо без газа вообще.
Если пришлось стать в пробку с небольшим уклоном и становится ясным, что движение начнется не скоро, то можно поставить авто на «ручник», выключить двигатель и включить передачу. Авто никуда не покатится, а Вам останется лишь терпеливо ждать, когда на горизонте замаячит просвет для начала движения.
Как выбрать полосы для движения в заторах (и не только)
Независимо от того, на механике Вы будете ехать в пробке или на автомате, важным вопросом является движение по полосам, а точнее в какой из них необходимо ехать, находясь в длинной веренице машин. Опытные водители знают, что лучше всего придерживаться 2 полосы (справа, разумеется).
Это дает возможность водителю продолжать движение прямо в течение длительного времени, а при необходимости быстро перестроиться на 1-ю полосу для совершения объезда. Судите сами: в первом ряду в основном едут грузовики, между которыми минимум дистанция в пол фуры. Этого с лихвой хватит, чтобы вовремя перестроиться в 1-й ряд и удачно повернуть в нужном месте.
Чтобы узнать о нахождении пробок в режиме реального времени, совершенно не обязательно приобретать дорогостоящие модели GPS навигаторов. Для этого цели прекрасно подойдут смартфоны и другие мобильные гаджеты, у которых есть связь с сетью интернет. Здесь все просто: набираете в поисковике, например, «пробки на дорогах (Ваш город) онлайн» и моментально получаете актуальную информацию на текущий момент. Это даст возможность прикинуть необходимый маршрут и минимизировать количество возможных заторов, что позволит сэкономить массу времени.
Спокойствие и только спокойствие
Представьте себе, что Вы находитесь в своем автомобиле Ниссан, Porsche Cayenne или даже просто в «девятке», а впереди долгая многокилометровая очередь, и когда машины сдвинутся с места вообще неизвестно. В этот момент можно посмотреть бортовой телевизор, послушать радио, почитать книгу, в общем, времени будет предостаточно, так что, как организовать себе досуг, придумать все же стоит.
Не вздумайте уснуть, находясь за рулем, поскольку движение может возобновиться в любой момент, а Вам, как водителю необходимо быть собранным и хладнокровным (ведь не до этого будет спросонья). Большинство аварийных ситуаций в пробках происходят из-за того, что многие водители находятся в слишком возбужденном состоянии и невнимательности. Поэтому, чтобы ни происходило, необходимо быть собранным, ведь на кону Ваша собственная безопасность и сохранность ТС.
При движении следует помнить, что спешка и попытки обогнать других участников движения при большом скоплении машин могут закончиться плачевно. Пара-тройка метров погоды не сделают, а вот в ДТП попасть со «всеми вытекающими», так это раз плюнуть. В обязательном порядке следует работать с зеркалами заднего вида, которые позволят безопасно совершать маневры, а также предвидеть наперед дорожную ситуацию.
Не стоит забывать и о безопасном интервале дорожного движения, который необходим во избежание создания новых пробок и аварий. Дистанцию необходимо выбирать таким образом, чтобы между Вашей машиной и впереди идущей было расстояние в один корпус. В пробке, разумеется, дистанция может быть существенно меньшей.
Источник: autolirika.ru