Как правильно спилить сосну на участке

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Арбористика | Удаление сосны частями

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Как безопасно спилить дерево бензопилой

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Читайте также:  Лосьон для тела с мерцающим эффектом

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают.

Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Вода

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Читайте также:  Чтобы солнце грело вас как улыбка мамина

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления».

Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

Источник: www.zaggo.ru

Спил деревьев — как и зачем

Арборист пилит ветку

Деревья родятся и растут, живут и радуют нас, болеют и погибают. При этом они часто становятся угрозой для жизни людей, здоровых и ценных растений, целостности строений, элементов ландшафта или линий электропередач.

Зачем спиливать деревья?

К примеру, нередко тополя гниют изнутри, их стволы становятся полыми, ветер легко валит их на близлежащие здания и стоящие рядом автомобили. А их внешний вид на первый взгляд не предвещает опасности. Но есть растения, определить ненадёжность которых можно визуально.

    Аварийными являются деревья:
  • ствол которых имеет наклон более 45 градусов;
  • с крупными сухобочинами по стволу;
  • дуплистые или надломленные;
  • с трухлявым или пустым внутри стволом;
  • с заражённой и гниющей корневой системой.
Как спилить деревья?

Работы по удалению крупных деревьев, особенно в аварийном состоянии и рядом с жилыми комплексами, очень сложны. В одиночку при спиливании ствола можно погибнуть.

Для самых простых видов работ достаточно 2 опытных рабочих, а при выполнении более сложных приёмов трудится целая бригада.

Специальная техника, альпинистское оборудование, лебёдки – это важные помощники в деле безопасного удаления древостоя в условиях поселений.

Убрать старые особи или очистить под строительство целый участок бывает не так-то просто. Сначала нужно оценить способ и сложность работ. Это зависит от места нахождения дерева, от его величины и состояния. Подумать, какими инструментами или специальной техникой можно воспользоваться, принять необходимые меры безопасности.

Мастер определит фронт и сложность работ, учтёт все пожелания заказчика. Для удаления деревьев в общественных местах предварительно придётся получить разрешение от организации, которой принадлежит участок, оформить порубочный билет.

*Предварительный выезд нашего оценщика бесплатный.

Веками выработалось несколько способов удаления высоких деревьев, которыми сегодня пользуются и специалисты всех лесорубочных организаций:

  • спиливание растения целиком и валка его в направлении естественного наклона ствола и кроны;
  • спиливание целиком, но валка с применением лебёдки или натяжки тросом в нужную сторону;
  • удаление дерева частями и свободное сбрасывание его фрагментов в нужном направлении;
  • фрагментарное удаление с подвешиванием его частей на лебёдке или на ветках рядом стоящего дерева и с безопасным опусканием вниз.

Валка целиком с оттяжкой и без неё

Проводится на открытых участках. Сваливают дерево в сторону его наклона, в направлении наибольшего развития его ветвей или наименьшего диаметра, если ствол овальный. В безветренный день дерево с естественным наклоном можно спилить и просто уронить. С такой работой справится 1-2 человека.

Они сначала выпилят клин со стороны будущего падения на глубину 1/4 — 1/3 часть ствола. При сильном наклоне дерева угол запила сделают меньше, если опрокидывают его в сторону наклона или больше — при необходимости уронить его в противоположную кривизне дерева сторону. После предварительных работ производят основной надпил с другой стороны, при этом разрез не доводят до основного спила на 2-5 см и одновременно толкают дерево шестом или рукой. При правильной опиловке дерево падает само.

Кажется, что в этом нет ничего сложного. Но важно верно рассчитать направление ветра, центр тяжести и состояние древесины. После опрокидывания дерево сучкуют и распиливают на чурки, которые можно легко перенести, удаляют пень или корчуют его вместе с корнем.

Если нужно, чтобы дерево легло в сторону, противоположную его естественному наклону, то применяют оттяжку при помощи каната или троса лебёдки. Для такой работы потребуется альпинист по работе с деревьями (арборист). Он укрепит на высоте 2/3 от основания ствола дерева оттяжку. При помощи натяжения помощники создадут траекторию падения. После этого ствол будет спилен и свален в нужную сторону.

При оттяжке есть вероятность раскола ствола или защемления полотна пилы. Поэтому лучше делать это тем, кто много раз сталкивался с разными ситуациями и справится с любой сложностью работ.

Удаление дерева частями

Если рядом с растением протянуты линии электропередач, находятся здания или само дерево настолько старое, что его невозможно свалить без повреждений, то применяют технику спиливания по частям. Такую работу производят двумя способами:

Если рядом достаточно места для свободного безопасного падения деталей, то проводят опиловку со сбросом. Арборист на закреплённом страховочном тросе начинает спиливать ветки снизу и до верхушки. И скидывает их вниз. Иногда из них сооружают «подушку» для приёма более тяжёлых частей дерева. Ствол он делит пилой на части с учётом толщины дерева и размера свободной подушки под ним.

Если площадка для сброса отсутствует или дерево находится в аварийном состоянии, то его спиливают частями и спускают на подвесе. Альпинист производит те же действия, но перед распиливанием он закрепляет каждую деталь дерева, обвязывая её грузовой верёвкой. Его помощник аккуратно отводит и спускает на механическом подвесе детали на землю или пользуется лебёдкой.

После того как части дерева будут на земле, работники распиливают их на небольшие части, удобные для переноски, а при необходимости раскалывают и на дрова, удаляют или корчуют пень и производят уборку места.

Читайте также:  Почему мужчины не носят обручальное кольцо психология

Спил деревьев с автовышкой

Тонкие, сгнившие или сухие стволы не позволяют работать на них промышленным альпинистам. Их удаляют при помощи автовышки, но при условии, что есть место для её подъезда.

Такой способ более безопасен для альпиниста. Он находится не на дереве, держась при помощи страховки, а в люльке автоподъёмника. Работы же, которые арборист проводит с деревом, не отличаются от тех, что он совершал бы, будучи на стволе. Специалист подвязывает часть ствола выше места запила, делает резы в требуемых направлениях. Помощник, используя снаряжение, опускает фрагмент вниз.

Ещё о нашей работе:

  • Контроль состояния деревьев
  • Определение аварийного дерева
  • Спил деревьев — как и зачем

Ещё про деревья:

  • Берёза — описание и применение
  • Вяз – дерево, которое нельзя сломать
  • Дуб — царь русского леса
  • Клён канадский
  • Клён ясенелистный
  • Липа — мать русского народа
  • Лиственница
  • Осина
  • Сосна — всё о дереве и древесине
  • Тополь — характеристики древесины
  • Ясень — всё о ясном дереве

Источник: drovocek.ru

Как спилить дерево на участке

У Вас возник вопрос: Как спилить дерево на участке? Существует несколько основных способов спиливания дерева в зависимости от его размеров и близлежащей территории.

Спилить дерево по частям

Если растение невозможно спилить целиком, используется способ, при котором приходится подниматься по стволу дерева с помощью особых приспособлений: страховочного троса со стальным сердечником, гаффов, альпинистской веревки и бензопилы. Гаффы — это специальные крепления на ботинки в виде металлического стремени и шипа, при помощи которого арборист цепляется непосредственно за ствол дерева, подобно альпинистским кошкам.

Страховочный трос не дает работнику упасть, а его стальной сердечник препятствует его повреждению по время работы с бензопилой. Поднявшись на необходимую высоту, ствол подпиливается и удаляется по частям со сбросом этих частей вниз. При невозможности сброса частей дерева (под деревом проходит электрический кабель, засеянный газон или клумба с цветами), каждую часть спиленного дерева привязывают и аккуратно спускают в заданную точку. Только профессиональные сотрудники нашей компании могут выполнить сложную высотную работу по валке дерева и при этом гарантировать стопроцентную безопасность и необходимый результат.

Спилить наклоненное дерево целиком

Если на вашем участке дерево растет под наклоном, то один из самых простых способов от него избавиться – свалить в сторону наклона, то есть просто помочь ему упасть. Перед валкой такого дерева, необходимо принять меры для его безопасного приземления:

— измерить высоту дерева, ширину кроны и замерить расстояние до ближайших построек, чтобы исключить возможность падения на них или попадания на них частью кроны,

— огородить предполагаемую территорию падения дерева и очистить ее от повседневных предметов: скамеек, столов, горшков с цветами, дров, крупных камней и т.д. Даже если какие-то предметы не имеют для вас ценности, по возможности лучше их переместить на свободное место: при попадании на кусок камня или железа, дерево может самортизировать и отскочить на пару-тройку метров в сторону,

— сделать клинообразный подпил со стороны направления падения дерева и делать контрольный спил строго с противоположной стороны.

Спилить дерево при помощи оттяжки

Использование данного способа целесообразно при наличии следующих моментов:

— дерево растет очень близко к постройкам или имеет наклон в том направлении, при котором спиливать его целиком невозможно (наклонено на дом или забор, например),

— рядом с деревом достаточно свободного места, чтобы попытаться уложить его целиком

Арборист поднимается по стволу дерева и крепит трос к стволу. Трос должен быть длиннее самого дерева на 20-30%. Его предполагается использовать для оттяжки в выбранную сторону падения дерева. Далее делается клинообразный подпил со стороны предполагаемого места валки. Если дерево небольшое или средних размеров, трос держит помощник и максимально натягивает его.

Если дерево крупное (более 100 см в основании), для оттяжки может использоваться ручная или электрическая лебедка.

Спилить дерево в труднодоступном месте

Как спилить дерево на участке, если рядом находится дом, провода, забор или другое имущество, которое Вы хотели бы сохранить от падения дерева? В данной ситуации используется набор техник, позволяющий аккуратно и поэтапно спилить аварийное дерево по частям ветку за веткой.

При необходимости каждая ветка или часть ствола предварительно обвязывается веревкой выше точки спила, веревка продевается через ролик, и помощник арбориста внизу фиксирует данную ветку. Если дерево большое и спиливаемые части весят более 50 кг, к основанию ствола крепится специальное тормозное устройство, помогающее ослабить нагрузку. После этого производится запил ниже места крепления веревки, и помощник плавно спускает ветку вниз так, чтобы не задеть ни работника, ни крышу или забор. Если ветка приходится как раз над крышей, к ней предварительно крепится еще одна веревка, которая впоследствии позволит управлять спуском ветки в заданное безопасное место.

Спилить опасное дерево над крышей дома, около забора, над проводами

В особо сложных случаях веревок, которые используются для спила опасного дерева по частям, может быть и две, и три. Кроме веревки для спуска ветки, которая повисла над крышей, используются также веревки, которые дополнительно фиксируют верхнюю часть ветки — макушку и ее основание – комель. Таким образом, ветка не просто упадет, а сначала повисает на перилах из тросов, после чего ее аккуратно оттягивают в нужное место и опустят только туда, куда это возможно, не повредив крыши или другого имущества.

В реальных условиях часто приходится использовать несколько комбинаций этих и других методов по спилу деревьев, удалению сухостоя и валке деревьев в труднодоступных местах, например, используя в качестве опоры для спуска веток соседние деревья.

Источник: udalenie-dereviev.moscow

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Lady Today