Там, где удобно, подобный дефект можно устранить с помощью обычной иглы и нитки. В неудобных местах ремонт производят, применяя специальный крючок (см. рис. 253).
Шьют крючком так. Вводят крючок снаружи (если надо, отверстие укрепляют подходящим шилом).
Указательным пальцем левой руки накидывают нить изнутри на крючок. Извлекают крючком один конец нити наружу. Вводят крючок во второе отверстие. Заводят нить в крючок и выводят ее наружу в виде петли (рис. 255).
Вводят конец наружной нити в петлю и затягивают первый стежок.
Таким образом шьют до конца.
Отклеилась подошва
Здесь могут быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.
А. Резиновая подошва. Место ремонта очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином. Наносят на подошву и заготовку (в месте склеивания) клей 88Н, дают ему подсохнуть 10—15 минут и ботинок опрессовывают. Последнюю операцию делают в устройстве, изображенном на рисунке 256.
В ремонтируемый ботинок набивают газетную бумагу и помещают в ящик (мешок) устройства, надувают насосом футбольную камеру с ниппелем. Запрессованный ботинок выдерживают в устройстве 8—10 часов.
как прошить подошву обуви крючком
Б. Полиуретановая подошва. Очищают место склеивания от грязи, тщательно обезжиривают чистым бензином. Плоским надфилем (в месте склеивания) снимают верхний (окрашенный) слой кожи.
Еще раз обезжиривают это место.
Разогретым электрическим паяльником размазывают небольшие кусочки полиуретана (отрезают от старой подошвы) по коже в месте склеивания. Сжимают подошву и верх в месте склеивания и проводят между ними разогретым элементом прибора для выжигания. Элемент заглубляют до простилки (рис. 257).
Такой ремонт требует предварительной тренировки. Надо точно выдержать давление между подошвой и верхом ботинка, а также температуру разогрева элемента прибора для выжигания.
Если ремонтируемая полиуретановая подошва имеет заходящий на верх край (рис. 258), то ее можно отремонтировать следующим образом.
Место склеивания очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином, наносят слой клея 88Н на кожу верха и подошву в месте склеивания. После выдержки 10—15 минут прижимают подошву к верху.
Затем пришивают (в месте склеивания) подошву к верху дратвой, натертой сапожным варом. Шьют с помощью сапожного крючка и шила так, как это показано на рисунке 255. Шов должен идти на 4—5 мм от верхнего обреза подошвы.
Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве
Здесь тоже может быть два варианта: подошва резиновая и полиуретановая.
А. Резиновая подошва. Подходящим инструментом (плоской отверткой) отсоединяют от подошвы полоску верха, приклеенную к подошве (рис. 259,а). Все очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином.
Готовят заплату. Она должна заходить наверх на 12—15 мм и внутрь между подошвой и верхом на такое же расстояние (рис. 259,б).
Заплату со стороны бахтармы (изнанка кожи) срезают на нет с помощью ножа с односторонней заточкой. Ширина среза 7—8 мм (рис. 259,в).
В месте, куда будет приклеена заплата (на верхе ботинка), срезают наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем.
Заплату тщательно обезжиривают, сушат.
Наносят клей 88Н на заплату и верх обуви, выдерживают 10—15 мин и склеивают.
Нижнюю часть заплаты и пространство между подошвой и верхом промазывают клеем 88Н и сразу же заправляют низ заплаты в пространство между подошвой и верхом. Ботинок опрессовывают, в устройстве, изображенном на рисунке 256, и выдерживают двое суток.
Б. Полиуретановая подошва. Если же подошва полиуретановая, то порядок ремонта несколько иной.
С нижней части заплаты, которая будет контактировать с подошвой, срезают тонкий слой эпидермиса. На это место горячим электрическим паяльником намазывают слой полиуретана толщиной около 1 мм.
Приклеивают клеем 88Н заплату (она подготовлена так же, как и в предыдущем случае) к верху ботинка. Нижнюю часть заплаты заправляют между верхом и подошвой. Инструментом для выжигания приваривают подошву к заплате (см. рис. 257).
Сносилась подошва
Здесь возможны три варианта: подошва резиновая, кожаная или полиуретановая.
А. Резиновая подошва. Ремонтируемую подошву выравнивают сапожным рашпилем и обезжиривают чистым бензином. Резиновый след (тонкую подметку из мелкопористой резины) тоже обезжиривают.
Подошву и след покрывают тонким слоем клея 88Н и выдерживают 10—15 мин. Затем след приклеивают к подошве способом наката (рис. 260).
После этого ботинки опрессовывают в устройстве, изображенном на рисунке 256, двое суток.
Край следа, выступающий за подошву, срезают ножом, выравнивают рашпилем и заглаживают абразивной шкуркой.
Б. Кожаная подошва. Отремонтировать кожаную подошву можно, наклеив на нее резиновый след (смотри предыдущий вариант). А можно пришить к подошве кожаную подметку.
Кожаную подметку необходимо подготовить. Ее вымачивают, а затем подвяливают и выбивают.
Для этого ее укладывают на металлическую плиту (наковальню, чугунный утюг и т.п.) бахтармой вверх. Выбивают подметку тяжелым молотком с широким бейком. Начинают выбивать от середины подметки, затем бьют по расходящейся спирали к краям.
Подметка в результате такой обработки утоньшится на одну треть, но носиться она будет намного дольше, чем не выбитая.
На обувных фабриках этого не делают, так как выбитую подметку (подошву) можно прошить только вручную, применяя шило.
Выбитую подметку укладывают на подошву, временно закрепляют ее на ботинке двумя гвоздями. Обрезают край, оставив припуск в 1 мм на отделку, пришивают подметку. Перед пришиванием подметки в ней прорезают канавку на одну треть толщины (рис. 261). В этой прорези (канавке) будет скрыт шов.
Пришивают подметку дратвой, натертой сапожным варом, используя сапожные иглы (рис. 253,г).
Отверстия для шитья делают подходящим шилом так, чтобы оно входило в старое отверстие в ранте (старые нитки удаляют) и выходило точно в канавке (рис. 262,а).
После окончания шитья прорезь промазывают клеем 88Н, выдерживают 10—15 мин и забивают так, чтобы шов был закрыт (рис. 262,б).
Край подметки ближе к каблуку слегка срезают (рис. 262,в) и прибивают в два ряда гвоздями.
Надо сразу оговориться, что длину гвоздей выбирают так, чтобы, пройдя стельку, они загнулись на ней (рис. 263). Иначе гвозди не будут держать прибитую деталь.
Заключительные операции — отделка края подметки: обрезка, зачистка рашпилем и абразивной шкуркой, окраска.
Здесь был рассмотрен вариант, когда подметку пришивают непосредственно к подошве. Более качественный ремонт производят со срезкой части подошвы. Для этого ножом отпарывают старую подошву, срезают ее так, как это показано на рисунке 264. Пришивают подметку. Подрезают ее край.
Прибивают этот край гвоздями в два ряда. Отделывают край подметки.
В. Полиуретановая подошва. Подошву выравнивают рашпилем. Обезжиривают ее чистым бензином. Сверху большим электрическим паяльником приваривают к подошве тканевый след (лучше — льняной, хуже — хлопчатобумажный).
К тканевому следу клеем 88Н приклеивают резиновый след (предварительно все обезжиривают чистым бензином). Ботинки опрессовывают.
После опрессовки край следа и ткани подрезают вровень с подошвой и выравнивают рашпилем.
Как сменить набойки
При смене (ремонте) набоек могут быть варианты.
А. Резиновые набойки на резиновый каблук. Набойки с одной стороны делают шероховатыми, обрабатывая их рашпилем. Каблуки выравнивают рашпилем. Все обезжиривают чистым бензином.
Намазывают каблуки и набойки клеем 88Н, выдерживают 10—15 мин и склеивают их. Набойки подрезают и отделывают.
Б. Резиновые набойки на кожаный каблук. В этом случае все делают как и при установке резиновой набойки на резиновый каблук. После приклейки набойки прибивают 9—11 гвоздями (рис. 265).
Набойку обрезают и отделывают.
В. Ремонт каблука из полиуретана. Каблук очищают от грязи и обезжиривают чистым бензином.
Большим электрическим паяльником (нагретым до определенной температуры) приваривают в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана. Таким образом постепенно выравнивают каблук до нормы. Затем паяльником выравнивают внешние обводы каблука. После этого его отделывают.
Г. Ремонт высоких каблуков женской обуви. При широких (средних по высоте) каблуках ремонт ничем не отличается от ремонта кожаных каблуков. Набойку прибивают 3—5 гвоздями.
Иначе обстоит дело с ремонтом высоких тонких каблуков (шпилек).
Идеальный ремонт заключается в смене металлической (металлопластмассовой) набойки. Старую набойку удаляют, а новую устанавливают на каблук. В каблуке имеются посадочные отверстия, на набойке — соответствующие штыри.
Как правило, сменных (стандартных) набоек к новым туфлям не прикладывают.
Как быть в этом случае?
Оказывается, есть простые и доступные технологии. Каблук освобождают от старой набойки и обезжиривают чистым бензином место установки набойки. В каблук ввертывают один—два небольших шурупа. На каблук плотно навертывают слой металлической фольги и укрепляют ее нитками (рис. 266).
В образованную таким образом полость заливают расплавленный капрон (капролактам) или эпоксидный клей с замешенными в нем железными (крупными) опилками.
Отношение эпоксидного клея и железных опилок по объему должно быть 1,5—2,0:1,0. Железные опилки предварительно обезжиривают в чистом бензине.
После остывания капрона и затвердения эпоксидного клея (одни сутки) фольгу удаляют и полученную набойку отделывают.
Косячки на носках подошвы
А. Резиновая подошва. В месте ремонта тщательно выравнивают подошву.
Ширина косячка должна быть не менее 15 мм, и он должен плавно сходить на нет (рис. 267). Приклеивают косячок обычным порядком с помощью клея 88Н.
Б. Кожаная подошва. В этом случае тщательно выравнивают подошву в месте установки косячка. Сам косячок срезают на нет. Все обезжиривают чистым бензином.
Наносят клей 88Н, выдерживают 10—15 мин, приклеивают косячок как надо.
Далее косячок или прибивают гвоздями, или пришивают к ранту дратвой, натертой варом (см. рис. 262). Край косячка выравнивают, срезая излишки. Отделывают рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез закрашивают.
Источник: podelkidoma.ru
Как самому прошить обувь подручными средствами?
Каждому, кто не желает пользоваться услугами обувной мастерской, нужно знать, как самому прошить обувь. Такую небольшую реставрацию можно выполнить самому, не имея специальных знаний и навыков.
Рекомендации, касающиеся самостоятельного прошивания обуви
1.Сначала необходимо подготовить капроновую нитку толщиной не более 0,6 миллиметров. Чтобы конец нитки не раздваивался, его следует натереть куском обычного мыла.
2. Отступив от края подошвы вовнутрь около 5 миллиметров, следует определиться с линией планируемого шва путем прорисовывания сухим мылом (мелом).
3. На участке планируемого первого стежка нужно проколоть шилом подметку с наружной части изделия вовнутрь (примерно под 45˚).
4. Сложив капроновую нитку пополам, необходимо получившуюся петлю уложить на отверстие внутри изделия. Затем нужно крючок провести с наружной стороны, набросить петлю, расположенную внутри изделия, и извлечь ее наружу.
5. Ориентировочно через 8 миллиметров нужно подобным способом выполнить очередное отверстие. Далее нужно вдеть в вытянутую петлю свободную нить, которая осталась от предшествующего стежка, и окончательно затянуть петлю, держа оба конца капрона.
6. Это поэтапная инструкция, как самому прошить обувь. Чтобы закрепить шов в завершении прошивания обуви, следует сделать несколько стежков в обратном направлении, завязать нитку и обрезать лишнюю часть.
Подручные материалы, предназначенные для самостоятельного прошивания обуви
В жизни иногда может возникнуть такая ситуация, когда рядом не окажется мастера по ремонту обуви или человека, который обладает такими способностями. Тогда вы вынуждены будете, набравшись терпения, проделать данную процедуру самостоятельно. При правильном выборе подручных средств эта работа окажется довольно простой.
Для прошивания изделий лучше использовать самую прочную нить, например, капрон. Если нет в наличии капроновой нити, можно разделать на кусочки капроновый шнур или взять прочную хлопковую нитку. Поскольку с длинной ниткой довольно трудно работать, длина кусочков не должна превышать 50 см.
Кроме того, понадобится шило, способное прокалывать в подошве отверстия. При отсутствии шила его несложно изготовить из ненужной отвертки (в диаметре не более 4 мм). Затачивать острие металлического стержня следует остро, длиной до 20 мм. Если в доме отсутствует шило, можно также использовать заточенную спицу.
Кроме того, понадобится крючок (предпочтительно тонкий для вязания кружева), который можно заменить проволокой с изогнутым концом.
Источник: xozyaika.com
Как сделать крючок для прошивки обуви?
Любой хороший мастер, занимающийся ремонтом обуви, имеет в своем арсенале сапожный крючок, без которого в этом деле просто не обойтись. Подобные приспособления могут иметь разную толщину и длину. Но ведь услуги мастера стоят денег, поэтому многие решают самостоятельно заняться ремонтом любимых сапожек, босоножек, ботинок. Можно в готовом виде приобрести такой крючок либо изготовить его самостоятельно из подручных материалов. В этой статье мы приведем несколько примеров того, как сделать крючок для прошивки обуви своими руками.
Сапожный крючок из стальной проволоки
В домашних условиях можно сделать крючок для прошивки обуви своими руками из надежной стальной проволоки. Надо только проверить, подходит ли она для этой цели.
- если она не согнется, значит — вы нашли необходимый материал;
- если сломается, то можете ее сразу выбросить.
Такое простое, на первый взгляд, приспособление имеет некоторые секреты. Очень важно, чтобы крючок был прочным и способным удерживать нить, при этом ее не повреждая во время прохождения через материал.
Материалы и инструменты, необходимые для работы:
- Проволока.
- Наждачная бумага.
- Молоток.
- Напильник.
- Деревянная ручка.
- Электрическая точилка.
Схема изготовления подошвенного крючка:
- Для работы подготовьте пружинную проволоку диаметром 2,5-3 мм.
- Молотком необходимо расклепать один ее край, но делать это следует равномерно. Участок расклепки должен быть не больше 10-15 мм, но учтите, что острие еще придется дорабатывать на электрической точилке или напильником. Таким образом вы уменьшите диаметр проволоки в половину ее толщины.
- Зажмите в тисках заготовку, затем на расстоянии 5-7 мм от торца края, который мы расклепали на предыдущем этапе, сделайте пропил под углом в 45 градусов. Необходимо дойти до половины стержня.
- Тонким надфилем обработайте все края и острые кромки.
Важно! Если этого инструмента не окажется под рукой, можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой.
- Затем проверьте качество обработки при помощи сапожной нити, необходимо зацепить ее и провести в место пропила, потом с усилием потянуть, имитируя шитье. Если нитка не растреплется, значит — все хорошо и можно переходить к следующему этапу.
- Острие заточите с помощью электрической точилки или напильника. В результате — у вас должен получиться на торце плавный переход от плоского до прямоугольного сечения.
- Шлифовальной бумагой удалите все царапины.
- Наденьте на стержень деревянную ручку.
Важно! Пользуясь для ремонта обуви таким крючком, вы, конечно, не можете застраховать его от поломки, поскольку все зависит от интенсивности его использования и качества выбранной проволоки. Но для домашней работы такого инструмента вполне достаточно.
Шило для ремонта обуви своими руками
В современных строительных магазинах все реже встречается такой простой инструмент, как сапожное шило. Оно обязательно должно иметь удобную рукоятку и головку для зажима временного острия или специальной насадки, крючка или лопатки. Имея под рукой все необходимое, можно самостоятельно сделать такой инструмент, который прослужит вам не один год, всего за десять минут.
Для работы вам пригодится набор, в который входят:
- Кусок наждачки.
- Деревянная ручка.
- Болт длиной 4 см диаметром 8 мм со шляпкой не менее 4 мм.
- Болт длиной 1 см диаметром 3 мм.
- Разводной ключ, соответствующий по размерам шляпке болта.
- Сверла диаметром 6 и 2,5 мм.
- Сверлильный станок или дрель.
- Метчик и вороток на 3 мм.
- Спица от велосипеда.
- Брусок либо заточной станок.
Порядок изготовления шила выглядит так:
- Возьмите ручку и хорошо обработайте ее наждачной бумагой, чтобы убрать все наплывы, трещины, ребрышки.
Важно! Помните, что в шиле это наиболее важная часть. Любые заусенцы могут во время работы повредить вам руку. Поэтому тщательно покрутите ручку, обернутую в бумагу.
- Возьмите болт, высверлите в шляпке два отверстия сверлом 2,5 мм. Одно отверстие должно иметь глубину самого болта, второе — около 2-3 см, но до конца сверлить нельзя. При этом второе должно располагаться перпендикулярно первому. Если у вас не получилось все сделать четко перпендикулярно, не расстраивайтесь, ведь главное — чтобы эти два отверстия не пересекались.
- Затем просверлите в ручке отверстие диаметром 6 мм и глубиной равной высоте болта. Легкими ударами наживите на рукоятку болт, потом с помощью рожкового ключа закрутите болт в нее.
- На шляпке болта нарежьте метчиком резьбу.
- Отрежьте от велосипедной спицы необходимый кусочек стального прута, обточите его при помощи абразивного камня. Вставьте готовый прут в рукоятку, затем болтиком подожмите его.
Важно! В случае необходимости вы можете изготовить целый набор сменных крючков, потом ими облагородить шило, пропитав олифой рукоять либо покрасив краской.
Видеоматериал
Приведенные мастер-классы помогут вам изготовить крючок для прошивки обуви своими руками из любых подходящих материалов, которые есть практически в любом доме.
Источник: 2000sovetov.com