Установка межкомнатных дверей — процесс непростой, однако если набраться терпения и правильно организовать свою работу, то можно всё сделать не хуже опытного специалиста. Подготовка дверного проема — это то, с чего необходимо начать работу.
С чего начать работу по подготовке дверных проемов
Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации.
Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:
- Демонтаж старого дверного полотна.
- Удаление наличников со стен.
- Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего.
- Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.
- Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.
- Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.
- Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.
Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов
Установка дверей #Магнитогорск Кривые стены!!!
Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:
| Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм) | Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм) |
| 550 х 1900 | 630-650 х 1960-1980 |
| 600 х 1900 (2000) | 680-700 х 1960-1980/2060-2080 |
| 700 х 2000 | 780-800 х 2060-2080 |
| 800 х 2000 | 880-900 х 2060-2080 |
| 900 х 2000 | 980-1000 х 2060-2080 |
| 1200 (600+600) х 2000 | 1280-1300 х 2060-2080 |
Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.
Что делать, если дверной проём меньше дверного полотна
Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.
Расширение дверного проема: вариант 1
По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона — это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.
Расширение дверного проема: вариант 2
Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом.
Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов.
К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.
Что делать, если дверной проём больше дверного полотна
Сужение дверного проёма — процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.
Сужение дверного проема: вариант 1
Один из самых надёжных способов — уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.
Ход работы:
- Сначала сделаете каркас из металлического профиля
- Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном.
- Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.
Сужение дверного проема: вариант 2
Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.
Для работы вам понадобятся такие инструменты:
- рубанок,
- шуруповёрт,
- молоток,
- саморезы,
- гвозди,
- дрель или перфоратор.
Ход работы:
- Плотно приложив деревянный брус к стене, с помощью рубанка подгоните его до необходимых размеров.
- Саморезами или гвоздями закрепите брус. Молотком вы можете регулировать наклон бруса.
- Обязательно время от времени пользуйтесь уровнем, чтобы избежать перекосов.
- Образовавшиеся щели заделайте монтажной пеной.
- Обшейте деревянный брус декоративными панелями.
Сужение дверного проема: вариант 3
Следующий способ сужения дверного проёма при установке недорогих дверей — с помощью гипсокартона. Гипсокартон менее прочный, но такой способ пользуется особенной популярностью, когда нужно незначительно уменьшить проём. Основным инструментом в использовании будет шуруповёрт, а также вам потребуется металлический профиль и, собственно, сам гипсокартон.
Ход работы:
- Подготовьте детали для будущего каркаса из металлического профиля. Лучше это делать по предварительно намеченной схеме.
- Сделайте отверстия в верхней части проёма на расстоянии приблизительно 15 сантиметров друг от друга. Это подвесы, на которых будет держаться каркас.
- Приступайте к закреплению элементов каркаса.
- С помощью шуруповёрта обшейте конструкцию гипсокартоном.
- Неровности нужно зашпаклевать, а затем обработать поверхность грунтовкой.
Если сузить проём при установке недорогих межкомнатных дверей необходимо лишь на пару сантиметров, то это можно сделать при помощи обычной штукатурки.
При выполнении работ по подготовке дверного проёма к установке межкомнатных дверей не забывайте о технике безопасности, надевайте спецодежду, перчатки, при необходимости — респиратор и защитные очки. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверьте эту работу профессионалам, поскольку попытка сэкономить денежные средства может привести к обратному результату. Также эксперты помогут в ситуациях, когда царговые двери провисают и деформируются.
Источник: triadoors.ru
Установка межкомнатных дверей своими руками
На первый взгляд в самостоятельно установке дверей нет особых сложностей, и при взгляде со стороны на работу профессионала может создаваться ложное впечатление, что все делается легко и просто. На самом деле установка межкомнатных дверей своими руками иногда приводит к неожиданным сюрпризам, чаще негативного характера, если человек впервые берется за это дело.
Дверь может быть перекошена, наличники могут не устанавливаться из-за перепада уровня стен, коробка, неправильно запиленная, не войдет в проем или войдет слишком плотно, дверь может открываться слишком быстро или открываться с трудом, если коробка завалена в ту или иную сторону и т. д. Список из-за ошибок установки может быть довольно обширным. Постараемся пройти процесс установки двери подробно и по шагам, чтобы избежать их.
Приготовьте инструменты
Шаг первый: оцениваем дверные проемы и их особенности, выбирая дверь
Данное фото демонстрирует установку металлической двери, но сейчас важно не это. Нужны собственно, размеры, которые здесь хорошо показаны. На схеме изображен идеальный дверной проем. На практике таких проемов не существует, особенно в домах старого панельного фонда, да и новый фонд грешит отклонениями.
Часто получается так, стены расходятся по уровню. Поэтому важно определить, насколько реально установить коробку в данный проем так, чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, насколько проем отходит от идеальных условий установки.
Внимательно измерьте все расстояния и определите, как будет стоять коробка в проеме, что необходимо предпринять, чтобы максимально выровнять его. Проем может быть, например, таким.
Придется поработать со стенами и проемом, поскольку зазор межу стеной и коробкой рекомендуется делать не больше 1 или 2 см. Он не должен превышать 3-4 см. Что можно предпринять? Довести проем до приемлемых параметров, выравнивая стены и тем самым изменяя его. Увеличить проем можно просто, с помощью перфоратора или простого молотка.
Сделать проем меньше помогут бруски нужного размера, и незаменимые в строительстве шпатлевки или штукатурка.
Среди основных типов дверей (гладкая из дерева или щитовая, остекленная), самой распространенной, вероятно, будет дверь филенчатая, которая делается на жесткой раме (деревянный брусок), а само полотно состоит из нескольких филенок. Это так называемый сердечник, который может быть изготовлен из бумажных сот, клеевого бруса, многослойного дерева и т. д. Вместо филенок в остекленной двери вставлено стекло.
Шаг второй: собираем коробку, выравниваем дверное полотно
Отмерьте нужный размер боковых стоек. Если они будут сходиться с верхней планкой под углом в 45°, то не забывайте прибавлять на угол лишние 5-6 см. Когда отпилите боковые планки, приступайте к верхней. Не забудьте прибавить к размерам расстояние на угол, оно помечено на рисунке красной линией.
Верхняя планка и боковые стойки запиливают таким образом.
Самое сложное – это правильно и точно обрезать коробку в размер. непросто отрезать угол ровно под 45°, если нет дисковой пилы, чтобы не ошибиться в размерах. Затем скрепляют ее при помощи шурупов. Используйте стусло для вырезания точного размера.
В коробку, собранную на полу, кладут дверь, выравнивают ее положение, обращая внимание на щель между дверью и коробкой по периметру. Она должна быть равномерной, не превышая расхождения в 1-2 мм. Расхождение в больших параметрах будет нарушать общую картину правильно установленной двери.
На нужной стороне коробки вырезают углубления под петли – карманы. Отмеряют 20-25 см. от верхнего края коробки (если она сделана под углом, то от нижнего края среза), делают отметку и по петле размечают место крепления (можно обвести петлю карандашом). Затем при помощи острой стамески и молотка выбирают толщину петли.
Если сделать карман неправильно, дверь будет открываться с усилием. Но и в этом случае выход есть – используйте прокладки разной толщины под петлю, возможно, получится ее отрегулировать.
На двери делают ответные отверстия, также выбирая место под петлю на ее толщину. Расстояние от края двери измеряют от верхнего угла уже установленной коробки с петлями, переносят его на дверь, делают карман под петлю.
Шаг третий: ставим коробку
Коробка устанавливается свободно в дверной проем и заклинивается только в торцах, тщательно выверяется ее уровень, смотрят на то, как расположены вертикальные щели между коробкой и стеной. Зазоры не должны превышать 1, 5-2 см. Устраняют перекосы с помощью клиньев. Коробку закрепляют в нескольких точках, нанося в пространство монтажную пену. В том месте, где будет защелка, ставят деревянный брусочек, чтобы потом в него вкрутить шурупы, устанавливая ее.
Шаг четвертый: навешиваем дверь на петли
В проем ставится дверь. Предварительно закрепляют по одному шурупу на петлях, затем проверяют, как открывается и закрывается дверь. Окончательно закреплять петли на двери нужно после того, как дверь полностью отрегулирована. Зазоры между полотном и коробкой должны быть такими:
- Между верхней планкой коробки и дверью – от полутора до двух миллиметров.
- Зазор со стороны петель – от полутора до двух с половиной миллиметров.
- Зазор на замковой стороне – от трех до четырех миллиметров
Шаг пятый: закрепление коробки
Дверь снимается с петель, коробку устанавливают окончательно на шурупы или дюбель-гвозди. Запенивают полностью расстояние между ней и стеной, устанавливают внутри коробки 3 распорки: вверху, внизу и посередине, чтобы пена не деформировала ее.
Иногда (если дверь не на том проходе, который нужен постоянно) коробку по периметру запенивают вместе с навешенной на петли дверью. Между дверью и коробкой прокладывают кусочки жесткого картона, тонкого пластика.
В домах из дерева к элементам крепления коробки добавляется гребень, он входит в паз коробки, поэтому коробки устанавливают поэтапно:
- Сначала боковые стороны
- Верхняя часть
- Нижняя часть (подушка)
Закрепляют коробку с помощью саморезов по дереву или гвоздями.
Что такое добор?
Это панели МДФ, закрытые пленкой ПВХ, ее покупают дополнительно к полотну двери. Иногда ширина проема больше коробки, поэтому его закрывают добором. Он подбирается в тон рисунка и фактуры двери. Панельные дома часто имеют проемы в стенах толщиной 14 или 20-22 мм.
Форма краев проема схожа с трапецией, что затрудняет установку коробки, так как по ширине стороны проема (откосы) могут расходиться на 2-3 см. Коробка ставится в узкую часть проема, тогда как добор приходится на широкую часть, но не всегда подходит по размерам к откосу. Они могут отличаться и по ширине: один может оказаться 5, а другой – 8 см. Тогда добор обрезают вдоль по размеру (как правило, он шире откоса) и используют подкладки из бруса.
На рисунке цифрами обозначены:
1 – дверь, 2 – коробка, 3- добор, 4 – стена, 5, 7, 8, 9 – брусок, 6- пена. Бруски устанавливают вертикально, когда щель между стеной и добором небольшая, то ближе к пазу вставляют небольшие куски брусков, чтобы оставалось расстояние до стены, которое заполняют пеной. На рисунке хорошо видны способы его установки.
1-й способ: стена прямая. Брусок небольшой, расстояние до стены в 1-1, 5 см. его заполняют пеной.
2-й способ: стена прямая, расстояние до стены большое. Его заполняют сплошным бруском и пеной.
3-й способ: откос скошен, расстояние небольшое, ставят два узких бруска, добор, пена.
4-й способ: сильно скошенный откос, брусок крепят саморезами, ставят в паз добор, используют пену.
Бруски выполняют роль каркаса, на который и ставится добор. Сверху на вертикальный добор кладут горизонтальную планку, которая также вставляется в паз, запенивается в двух-трех точках. Теперь без проблем можно прикрепить обналичку к добору, Она закроет образовавшуюся щель.
Завершающий этап работы – нарезка и установка наличников, врезка ручки и замка.
Установка раздвижных межкомнатных дверей — однопольная и двупольная системы, создание пенальной системы.
Установка душевой кабины своими руками — руководство из 7 шагов + видеоруководство.
Советы:
- Прежде, чем отрезать длину коробки, проверьте уровень пола. Если уровень пола не одинаков, одна стойка будет короче, а другая длиннее.
- Под шурпы всегда предварительно дрелью делают отверстия, что бы впоследствии ни крепилось с их помощью на двери, для того, чтобы избежать трещин в материале. Сверло берут чуть меньшего размера чем шурупы. Их вкручивают только в уже готовые отверстия. Это правило относится и к коробке.
- Делайте карман под петлю очень аккуратно, сохраняя размер. Лучше сделать его на пару миллиметров меньше, чем больше (можно убрать лишнее). Петля должна полностью закрыть карман. Допуск при посадке петли составляет 0, 1- 0, 3 мм.
- Все филенчатые двери имеют пазы в коробке для добора, при покупке других дверей нужно обращать внимание, есть ли в коробке паз, если при установке предполагается использовать добор.
Источник: orcmaster.com
Как выровнять дверной проем: делаем своими руками
Чтобы изготовить своими руками дверь, либо заказать её в мастерской, очень важно правильно «снять мерки». Неточно выполненный замер проёма входной двери, в лучшем случае, приведёт к образованию больших щелей, которые придётся заделывать и утеплять. В худшем случае, придётся думать, как увеличить дверной проём, что доставит ещё больше хлопот.
Иногда бывает необходимо соорудить перегородку или простенок, в который будет вставляться дверь заданного размера. Но порой приходится решать и более серьёзные задачи – например, сооружение проёма там, где его никогда не было.
- 1 Проёмы под установку двери
- 1.1 Проём в каркасной перегородке
- 2.1 Способы выравнивания откосов
- 3.1 Резка и усиление
Проёмы под установку двери
По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», всегда можно найти подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — ведь проём нужно не только верно рассчитать, но ещё и качественно выровнять его.
- Проще всего, конечно, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, а так же просветов в стенах, куда они будут вставляться.
- Собственно говоря, при возведении стен, каменщики сразу делают такие проёмы, какие нужно – главное, чтобы у них была точная информация по маркировкам дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.
Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не напутать касательно размера проёма.
Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Предлагаем вам далее небольшую инструкцию на эту тему.
Проём в каркасной перегородке
Толщина дверной коробки из дерева, составляет в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, и есть полные габариты. Вся инструкция по замеру проёма для установки двери, сводится к тому, чтобы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.
Его потом заделывают монтажной пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.
Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. Если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9, минимальный проём должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.
- Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут быть использованы деревянные бруски, но чаще всё же, для этой цели применяют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: ПН75/40 и ПС75/50.
- Сначала, на полу, потолке и стенах отчерчивается периметр будущей перегородки, по которому, спинкой к базовой поверхности, монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед монтажом нижней направляющей, необходимо на отбивочной линии наметить место положения проёма, ведь там профиль не крепится.
- Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, которые формируют дверной проём. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно на 8-10 см превышать ширину двери с коробкой. Затем, между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проёма.
- Вырезают её из профиля ПН, и монтируют так, чтобы полки были повёрнуты в сторону потолка. В него, в зависимости от способа монтажа ГКЛ вокруг двери, будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жёсткость проёму. С этой же целью в паз боковых стоек, к которым потом будет крепиться коробка (см. Как собрать дверную коробку без проблем), вставляют деревянные бруски соответствующего сечения.
- Как примерно выглядит каркас перегородки, хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, осуществлять методом отгиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса, и прочую необходимую информацию, ищите в статьях, специально посвящённых данной теме, а так же по запросу: «Подготовка дверного проёма видео».