Народная мудрость утверждает: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Мы же труженики земли на нашей земле-кормилице не имеем право на серьёзные ошибки — ибо вкалываем мы до седьмого пота! Учитывая что лучше и дешевле учится на чужих ошибках, я попытался в нескольких пунктах обозначить самые главные и типичные ошибки в выращивании винограда. Эти небольшие заметки я решил посвятить тем людям, кто не смотря на любые жизненные обстоятельства любит работать на земле. П.Шаповал.
1. Не приобретать посадочный материал без предварительного знакомства с характеристикой сортов. Иначе несколько лет труда по выращиванию виноградных кустов, принесёт лишь горькое разочарование! Ожидаемого результата от такой посадки — вы не получите!
Как быть? До приобретения саженцев или черенков обязательно ознакомиться с основными показателями сорта. А это такие параметры: Срок созревания, размер грозди, форма ягоды, устойчивость к заболеваниям, вкус ягоды, цвет ягод.
Почему виноград плохо растёт?
2. Приобретение посадочного материала в сомнительных фирмах, с рук у незнакомых виноградарей, на рынке — недопустимо! Один из учёных запорожского вуза, проанализировал сотни таких покупок и выявил, что 96% саженцев являются «липой».
Посадочный материал лучше всего приобретать в специализированных организациях или у опытных знакомых виноградарей. Если уж сильно захотелось приобрести предлагаемый вам сорт винограда, то не поленитесь взять адрес у продавца и найдите время съездить к нему домой за саженцем. Если продавец не лукавит, он обязательно согласится продать вам желанный сорт дома.
Здесь были рассмотрены две самые главные и типичные ошибки любителей лозы, но есть и ещё ряд обстоятельств, на которые нужно обратить особое внимание.
3. Под третьим пунктом речь пойдёт о месте посадки саженцев. Никогда не сажайте виноград с северной стороны зданий, за деревьями. В таких местах расти виноградная лоза будет, но лоза сильно вытягивается и кусты ослабляются. Даже при наличии хорошего проверенного сорта, хорошего урожая вам никогда не получить. Листья у растения часто имеют желтоватый оттенок, цветки осыпаются.
Вывод: Для посадки растения нужно выделять самые светлые места участка (юг, юго-запад). Что делать если посадка уе произведена. Если куст молодой, то конечно же лучше его пересадить. Если же достаточно взрослое, то можно попытаться перевести куст на светлое место с помощью канавки (глубина около 40 см). Количество однолетних плетей 2-3 штуки.
4. Вредна мелкая (поверхностная) посадка куста. Как правило, расположенные близко к поверхности почвы корни в холодные зимы вымерзают, а в жаркие периоды лета пересыхают. Глубина посадочной ямы должна быть не менее 50 см. не зависимо от того какие корни имеет молодой саженец. Если ошибка уже допущена, а виноградный куст развивается нормально, то на зиму подножие куста нужно утеплять соломой, бурьяном, опилками.
5. Заметив подсохшие и повреждённые листья на кустах, хозяин участка пытается помочь — обильно поливает растение. Этого делать не надо! Полив не только не помогает в ситуации, но и усугубляет положение.
Что нужно делать? Надо определить в чём причина а) болезнь, б) недостаток микроэлементов.
Недостаток влаги в почве не берётся во внимание! Почему? Потому, что виноград — это древовидная лиана. Корни у лиан очень большие и мощные, даже в засушливый период виноград легко обходится без полива. Определив причину «недомогания» куста, нужно применить при болезни химический препарат, а при недостатке элементов хорошо поможет опрыскивание зольным раствором.
Он является одним из лучших поставщиков питательных элементов для растения.
6. С предельным вниманием нужно относится к росту поверхностных корней (росяных).
К сожалению, такие корни растут быстрее (пяточных) основных. Росяные со временем становятся основными. Аименно они первыми вымерзают в холодные и бесснежные зимы несмотря на хорошие укрытие.
7. Не увлекайтесь изабелльными сортами. Ошибочное мнение — что это самые лучшие и урожайные сорта. Но, это ещё не вся правда о таких сортах. По утверждению специалистов и законодательных органов стран Западной Европы, изабелльные сорта ягод вредны для здоровья человека. Постоянное употребление ягод в пищу, приводит к такому заболеванию как цирроз печени.
Такие виноградники в цивилизованных странах все уничтожены под корень.
Со статьями П.Шаповала я познакомилась давно, когда только начинала осваивать свои дачные сотки. Встреча наша произошла на страничках еженедельника «Наша дача». Я очень с большим вниманием читала все его статьи. Про таких людей говорят — виноградарь от Бога. Его фотографии с урожаем, были великолепны!
Он получал от нас читателей, тысячи писем, с просьбой подсказать как быть в том или ином случае. Потом след знаменитого виноградаря затерялся! Но хорошие его советы я сохранила, и решила поделится с вами уважаемые читатели!
Да, кстати! На счёт цирроза печени — я и автор статьи, не шутили!))) Берегите себя!
Источник: sadovodka.ru
Виноград не растет: негативные факторы, способы решения проблемы
Плодово-ягодные кустарники
Автор admin На чтение 10 мин. Просмотров 1 Опубликовано 17.11.2021
Если виноград не растет, независимо от того, молодые ли это сеянцы или взрослые кусты, необходимо как можно скорее найти причину задержки роста и принять меры по ее устранению. Игнорирование проблемы приводит к потере урожая, болезням и даже гибели виноградных лоз.
Почему плохо растёт виноград и как решить проблему?
Виноград традиционно выращивают в регионах с наиболее благоприятным климатом. Эта культура требует тепла, солнца, плодородной почвы для роста и плодоношения. Виноград реагирует на негативное воздействие и нарушение агротехники нарушением роста и прекращением плодоношения.
Есть много причин, которые могут привести к торможению развития виноградной лозы. Сначала необходимо выяснить, почему не растет виноград, иначе все принятые меры будут неэффективными.
Тепло и свет
Виноград предпочитает солнечные участки, поэтому высаживать его в тени категорически запрещено. Лучшее место для посадки — южная часть участка. Культуре нужно много света и места, она не терпит загустения.
Как обеспечить винограду оптимальное количество тепла и солнца:
- Для улучшения микроклимата на виноградниках их устраивают у каменных стен с северной стороны, чтобы не загораживать солнце. Можно посадить виноград возле стены дома, каменного забора, еще один вариант — укрыть землю рубероидом.
- можно прогреть почву возле винограда с помощью «бутылок». Для их изготовления вдоль грядок выстраиваются стеклянные бутылки. Они вдавливаются в землю шеей на 2/3 вниз. Эти «батареи» нагревают почву, благодаря чему корни винограда получают больше тепла.
- Чтобы виноград хорошо рос, в кустах должно быть не менее 1 м. На лозу не должна попадать тень от других растений, построек, построек.
- Молодые кусты виноградной лозы плохо реагируют на холодные северные ветры. Если есть опасность подуть ветры с северной стороны, необходимо оборудовать защиту в виде импровизированного экрана.
Грунт и посадка
В регионах с суровыми зимами садоводы в целях безопасности заглубляют саженцы винограда на 70-80 см, но это отрицательно сказывается на их росте.
Как избежать проблем с посадкой:
- Чрезмерного заглубления почвы можно избежать, добавив в посадочные ямки торф или компост — на глубину 40-50 см. Заполнение ямки органикой стимулирует весенний прогрев почвы. В результате виноград более активно развивается и растет.
- Для предотвращения промерзания и обледенения кустов винограда во время зимовки лозы отвязывают от шпалер и, наклоняясь к поверхности грядки, засыпают землей, присыпают сухими листьями.
Полив
На рост и урожайность винограда сильно влияют режим и скорость полива. Засуха и переувлажнение этой культуре противопоказаны.
Как поливать виноград, чтобы он хорошо рос:
- В течение первого года жизни лозы поливают в борозды, вырытые на расстоянии 30 см от ствола в диаметре. Норма полива в этот период 10-15 литров.
- На второй год виноград получает вдвое больше воды — 20 литров на куст. Но на третий год расход снижается до 5-7 литров.
- Чтобы кусты не подмерзли в росте, не выбрасывали завязи и не заболели грибковыми заболеваниями, виноград поливают только подогретой на солнце стабилизированной водой. Полив холодной жидкостью категорически запрещен, особенно в летнюю дневную жару.
- Виноград рекомендуется обильно увлажнять, но редко — 1-2 раза в месяц с учетом количества осадков. Если поливать виноград слишком часто и понемногу, рост кустов тормозится, а чрезмерное переувлажнение приводит к загниванию корневой системы и грибковым заболеваниям.
- Почву после полива, как только она немного просохнет, необходимо рыхлить.
Нехватка питательных элементов
Недостаток питательных веществ может вызвать задержку роста. Для образования кистей с ягодами винограду нужно много удобрений — органических и минеральных веществ. Недостаток любого из элементов может привести к проблемам в развитии и задержке роста.
Недостаток элементов и реакция винограда:
- азот — задержка роста, листья бледнеют, мелкие, опадают задолго до наступления осени;
- калий — по краям листовых пластинок появляется бурая кайма, побеги засыхают;
- фосфор — рост кустов замедляется, листья темнеют и засыхают;
- магний — на листьях появляются желтоватые пятна;
- марганец — вызывает пожелтение и опадание листьев, задержку роста.
Если причина замедления роста — недостаточность питания, то нельзя безрассудно применять подкормку. Чтобы не перекармливать кусты, соблюдайте дозировку. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие все жизненно важные элементы: азот, калий, фосфор.
Рекомендуемая доза — 40-50 г гранулированных удобрений под куст. Первый раз удобрения вносят ранней весной, как только тает снег. Вторую подкормку проводят за пару недель до цветения, третью — в начале плодоношения.
Вредители и заболевания
Одной из самых больших проблем при выращивании винограда является его низкая устойчивость к болезням и множеству вредителей, которые могут нанести серьезный ущерб виноградным кустам. Из-за повреждения растения заболевают, перестают расти и не образуют завязей.
Болезни и вредители, вызывающие задержку роста и меры борьбы:
- Тля. Это мелкие насекомые, высасывающие сок из листьев и побегов. Селяются колониями на обратной стороне листьев. Тля, вынося соки, лишает растения жизненных сил. Поражение может быть настолько большим, что растение сначала засыхает, а затем погибает.
Для борьбы с тлей используются специальные инсектициды. Лучший препарат — Актеллик. Он убивает виноградную тлю в течение 2 часов и предотвращает повторное заселение этого вредителя. - Паутинный клещ. Это небольшое сосущее насекомое, о внешнем виде которого можно догадаться по пятнам и бугоркам на листьях. На побегах и на обратной стороне листьев появляется тонкая паутина. На пораженных клещом кустах рост молодых побегов замедляется. Как только заметны признаки клеща, лозы следует опрыскать Актелликом, Акарином или Аполло.
- Форма. Это заболевание, вызванное слишком частым поливом или дождливой погодой. Пораженные кусты становятся вялыми, с них опадают листья. Устранить проблему помогает опрыскивание раствором марганцовки — 1 чайную ложку развести на 10 л воды.
Можно использовать это средство в профилактических целях. - Серая гниль. Эта патология поражает листья и побеги, в результате чего части куста загнивают и опадают. Заболевание не только тормозит рост, но и приводит к потере урожая. Летом ягоды также могут поражаться гнилью, что способствует потере урожая.
Борются с гнилью и другими грибковыми заболеваниями специальными препаратами: Топсином или его аналогами. Или опрыскивают кусты обычным медным купоросом. - Вирус коротких узлов. О его наличии можно догадаться по желтым пятнам на листьях. Особенность этого вирусного заболевания — появление из пятен неприятного запаха. Последний постепенно уплотняется, а листья деформируются и опадают — это следствие плохого развития корней.
Если кусты заражены вирусом, все пораженные части необходимо срезать и сжечь. От вируса нет лекарства.
Подмерзание
Прекращение роста может быть связано с подмерзанием куста. Виноград плохо переносит морозы, по крайней мере, большинство его сортов. Плохая теплоизоляция или ее полное отсутствие, сильные морозы и малоснежные зимы — все эти факторы могут привести к подмерзанию кустов винограда, их корней и плодоносящих глазков.
Как проверить, не замерз виноградный куст:
Обрезка стимулирует кусты к росту и образованию плодовых гроздей.
Рекомендации опытных садоводов
Выращивание винограда требует от садоводов бережного и заботливого отношения к виноградникам, знаний и соблюдения агротехники. Чтобы получить урожай и не повредить виноградные кусты, нужно учитывать множество нюансов, от особенностей сорта до климатических условий.
Советы опытных виноделов начинающим садоводам:
- Сажайте саженцы винограда только на хорошо освещенных участках и подготовьте почву осенью, тщательно перекапывая почву. Качественное рыхление позволяет уничтожить личинки и яйца паразитов — как только они окажутся наверху, зимой они промерзнут.
- При пересадке винограда обязательно вносите подкормки — калийные и азотные удобрения. Это повысит иммунитет растений и ускорит их рост.
- Перед посадкой саженцев винограда обработайте почву слабым раствором перманганата калия и добавьте перегноя (5 л на 1 кв. М).
- Используйте специальные стимуляторы роста — они не столько стимулируют развитие виноградных кустов, сколько снижают риск заболевания.
- При любой обработке или внесении удобрений строго соблюдайте инструкцию по применению того или иного средства: даже передозировка, такая как дефицит, отрицательно сказывается на развитии урожая.
Что делать, если не растут саженцы?
Есть несколько доступных технологий для улучшения роста винограда. Эта культура во многих регионах с суровым климатом используется в основном для украшения ландшафта — как ткацкое растение. Однако, приложив немного усилий, можно получить довольно высокие урожаи.
Рекомендуемые технологии посадки
Чтобы саженцы росли быстро, их нужно высаживать специальными технологическими приемами. Неправильная посадка затормозит рост молодого растения, отрицательно скажется на росте и урожайности и даже приведет к гибели куста.
- Китайское наслаивание. Ранней весной ветки лозы — многолетние побеги закапывают в землю так, чтобы их верхушки были немного выше поверхности. Летом саженцы должны укорениться, а их почки дать пустые побеги. Следующей весной рукава делят поровну между укоренившимися побегами. Приросшие лозы выкапываются, чтобы пересадить их на новое место. Ведь в первую весну садовник формирует «гнезда», в которых вырастают молодые побеги.
В этом случае рукава играют роль материнских растений, питающих и укрепляющих растущую лозу.
- Слои в контейнерах. Для посадки используют черенок — черенок с 2-3 глазками. Посев проводят в большую емкость с плодородной почвой, например, в пластиковые бутылки. Вам нужно взять 2 таких емкости, разрезать верх в одну и проткнуть шилом дно — проделать 5-6 отверстий для слива воды.
Емкость заполняется смесью песка, земли и крупного шлака. После посадки саженец поливают подогретой водой, а затем накрывают другой бутылкой. Последний разрезается на дне и надевается на первую бутылку. Создается влажная среда, в которой побег приживается и быстро растет.
Колпачок необходимо открутить, чтобы в бутылках не застаивался воздух.
- Посадка в землю. Чубуки можно сажать прямо в землю. Перед осенней посадкой всходы на сутки погружают в воду, а затем полностью закапывают в рыхлую легкую почву на небольшом уклоне.
Если посадка проводится весной, то голени погружают в талый снег. Когда появляются бутоны, сухие стебли восстанавливают водный баланс и готовы к активному росту — зарываются в землю. Над саженцем есть небольшая теплица из пленки, которая защитит их от ветра, солнца, холода.
Способы активизации роста саженцев
Часто молодые саженцы, даже посаженные в строгом соответствии с технологией, отстают в росте. В этом случае важно определить причину задержки роста и устранить ее.
Как улучшить рост рассады:
- Засоление почв. Эту проблему можно определить визуально. Засоленные почвы после полива становятся мягкими и через пару дней затвердевают так, что лопатой их сложно сломать.
Решить проблемы помогает внесение гипса, его перекапывают почвой и обильно поливают. Соль вымывается постепенно, почва становится нормальной только через 5-6 лет. - Недостаток влаги. Высушенные сеянцы категорически отказываются развиваться. Чтобы активизировать их рост, необходимо увеличить частоту полива — до 1-2 раз в неделю. Частый полив продолжается до тех пор, пока всходы не бросятся в бурный рост, после чего саженцы увлажняют реже.
- Недостаток питания. Все необходимые элементы всходы обычно получают из предпочитаемой почвы — перед посадкой вносятся все необходимые удобрения (минеральные и органические). Если почва недостаточно плодородная, добавьте 50-100 г аммиачной селитры или мочевины на каждый саженец.
После азотной подкормки молодые всходы начинают быстро расти, что также может привести к необходимости замедлить процесс внесением суперфосфата (30-50 г на 1 кв.м). - Хлороз. Об этом сигнализируют осветленные бутоны, слабый рост и отсутствие завязей. Исправить ситуацию можно поливом 0,3% сульфатом железа и опрыскиванием хелатом железа.
Виноград перестает расти по многим причинам. Некоторые проблемы легко решить; борьба с другими требует много времени и усилий. Основная задача садовода — проанализировать агротехнику и по внешним признакам выявить истинную причину замедления развития.
Источник: ogorodlogiya.ru
Почему не поспевает виноград
Виноград – культура капризная. Почему виноград не всегда вызревает, сразу не определить. Пагоны не всегда вызревают в южных районах. Когда температура выше +40°С, фотосинтез не так активен. Ягоды не успевают набрать нужное количество питательных веществ.
Почему виноград не всегда вызревает в умеренных широтах, тоже понятно, здесь другая беда – лето слишком прохладное и короткое. Лозу с недозревшими пагонами на зимовку оставлять нельзя – на следующий год будет плохой урожай, закладка будущих соцветий происходит поздней осенью, когда корням поступит сигнал об окончании вегетационного периода. Виноградарям-любителям отчаиваться не стоит. Существует несколько способов стимуляции вызревания винограда.
Почему не вызревает лоза
За вегетационный период лоза должна накопить определенный запас питательных веществ. Только тогда кисти становятся плотными, ягоды зрелыми. Причин замедления фотосинтеза много. Некоторые связанные с правилами ухода за лозой. Немаловажный фактор – место, выбранное для посадки.
Есть сорта, которые самостоятельно сбрасывают излишний урожай. Но селекционеры вывели виноград, у которого чувства самосохранения атрофировано.
Плодоношением такие растения радуют. Но ягодам не всегда хватает необходимых веществ. Через пару-тройку лет перегруженный виноград перестает плодоносить. Коварство погоды тоже влияет на процесс созревания. Если после жаркого антициклона врывается прохладный сырой циклон, у растения возникает шок.
Лоза легче поражается грибковыми болезнями. При температуре +7°С фотосинтез замедляется в разы. Поможет только дополнительный обогрев.
Как ускорить процесс созревания
Установив причины невызревания лозы, легче их устранить. Это скажет любой дачник. Когда к предполагаемому сроку грозди не набрали нужной плотности, ягоды остаются кислыми, нужны экстренные меры. Какие, каждый виноградарь решает, оценивая ситуацию. Иногда достаточно ограничиться подкормкой, прополкой междурядья и рыхлением почвы.
Чаще приходится часть урожая снимать недозревшим. Это правило действует для всех растений, виноград – не исключение. В каких-то случаях помогает чеканка. Растение начинает активно готовиться к зиме. Каждый из способов стимулирования вызревания ягод достоин пристального внимания.
Снимаем часть урожая
Опытные садоводы обычно знают, почему не вызрел виноград. Новичкам эксперты рекомендуют начать с оценки урожайности. Существуют определенные нормы плодоношения, они установлены опытным путем:
- у крупноплодных сортов с гроздьями до 0,8 кг оставляют одну кисть на побеге;
- лоза длиной 1,5 м способна прокормить грозди весом до 0,5 кг;
- на столовом винограде рекомендуется оставлять по две кисти на побег;
- гроздья технических сортов лучше уменьшить до 0,2 кг на побег.
Часть урожая снимают двумя способами:
- на каждом побеге лозы оставляют по одной грозди, остальные удаляют, освободившийся поток питательных веществ направляется я к единственному пагону, он созревает быстрее;
- кисть будет зреть быстрее, если ее проредить: удалить мелкие, самые зеленые и плотные ягодки, неровные, примятые соседними, выщипывают аккуратно, чтобы не повредить гроздь.
Практика показывает, что процесс созревания заметно ускоряется, когда виноград освобождают от 1/5 части предполагаемого урожая. Если хочется сохранить все гроздья целыми, выбирают другой метод стимуляции фотосинтеза.
Прополка виноградника
Ягода не зреет вовремя, если растению некомфортно. Сорняки лишают лозу самого необходимого. Многолетние травы обладают удивительной жизнеспособностью, вытесняют со своей территории другие культуры. Они создают плотный дерновой слой. Корням винограда неуютно, растение угнетается.
Подкормки только усугубят ситуацию.
При регулярной прополке корни сорняков истончаются, почва обогащается кислородом. Когда трава убрана, солнечный свет сильнее прогревает землю, лозе теплее ночью. Ускоряется движение сока в клетках.
После хорошей прополки, удаления всего зеленого покрова виноград начинает на глазах поспевать. Если в это время его еще подкормить… Но об этом читайте дальше.
Проведение чеканки
Начнем с терминологии. Чеканкой называют обрезку верхушек побегов. Считается, что такая процедура:
- помогает укоренению виноградника;
- улучшает качество пагонов;
- ускоряет процесс созревания.
Цель чеканки – приостановка роста побегов. На одной лозе оставляют до 16-ти листьев. Пограничная высота – верхняя струна шпалеры. Рекомендуемая длина побега – не более 1,5 метров. Обрезку проводят за месяц до вызревания кистей.
После процедуры ствол быстрее одревеснеет, ягоды будут наливаться соком. Ограничение куста производят секатором. Лезвия предварительно обрабатывают перекисью водорода или концентрированным раствором марганцовки. Порезка кончиков веток стимулирует рост новых боковых побегов, но первый год они растут медленно, не мешают созревать урожаю.
После чеканки кусты лучше переносят зимовку, не подмерзают. На следующий год увеличивается плодоношение.
Подкармливаем виноградник
В дождливую, прохладную погоду полезно пополнить запас калия и фосфора. В почву вносят:
Подкормка органикой в период вызревания урожая неэффективна, азот вызывает бурный рост побегов. Лоза медленнее спеет.
За вегетационный период виноградники подкармливают несколько раз:
- в фазе образования кроны растению дают азот;
- в период бутонизации проводят внекорневую подкормку борной кислотой или стимуляторами цветения;
- в стадии «гороха», когда начинается активное формирование кистей, нужны основные макроэлементы: калий, фосфор, кальций – они препятствуют растрескиванию ягод, делают кожицу плотной;
- в период созревания для сахаристости вносят калий, магний, цинк.
Последнюю подкормку делают за 4–5 недель до наступления заморозков, кусту нужно время отдыха перед зимней спячкой.
Если в почве достаточно полезных веществ, для стимуляции созревания вместо корневой комплексной подкормки проводят дождевание препаратами, содержащими бор. Допустимо использовать препарат «Завязь» с аминокислотами, ускоряющими междуклеточный обмен.
Высаживаем виноград у стены
Кисти будут быстрее спеть, когда лоза защищена от северного ветра. Для посадки виноградника выбирают хорошо освещенное, непродуваемое место. Лучше всего высаживать растения с южной стороны постройки. Вид строительного материала роли не играет. Единственный недостаток – дерево будет подпревать при плотной посадке.
Деревянные стены экранируют шифером или гипсокартонном.
Постройка служит теплоаккумулятором: днем хорошо прогревается, ночью согревает лозу. При необходимости к стене крепят временное укрытие из пленки (на период сильных осадков) или акрила – нетканого материала средне плотности. Полотно пропускает ультрафиолет, влагу. Температура в укрытии на 5–7 градусов выше.
Если нет возможности укоренить саженцы у здания, с подветренной стороны на участке устанавливают деревянные щиты. За ними можно высадить тенелюбивые кустарники или многолетние травы, им хватит рассеянного освещения. А лоза успеет вовремя вызреть у такого ограждения.
Кольцевание винограда
Делают кольцовку 3-летних кустов, раньше трогать лозу опасно. Побеги кольцуют в самом начале цветения. Прививочным ножом аккуратно снимают с побега узкую полоску коры (не более 5 мм), надевают кольцо шириной 3 мм. Не должно оставаться больших зазоров, место среза будет заплывать каплюсом, растение ослабнет.
Процедура проводится для ограничения поступлення питательных веществ к верхней части побега. Вода от корней будет по-прежнему поступать. Кольцевание направлено на стимуляцию вызревания ягод, место для надреза выбирают выше кисти. Кольцуют виноградники не чаще раз в три года.
Благодарно отзывается на процедуру виноград мелких сладких сортов, выращиваемых в зоне рискованного земледелия: «Кишмиш», «Коринка». Срок созревания сокращается до двух недель.
Кольцевание проводят не на всех побегах, а только на одном с темнеющей корой. Для кольца используют плотную бумагу или пленку. Стальная отожженная проволока со временем окисляется, ее лучше не применять. Инструмент для кольцевания предварительно обеззараживают.
Какая лоза считается вызревшей
При подготовке к зиме с середины осени замедляют рост куста. Ограничивают полив, прекращают подкормку. Виноградные ветви должны «дойти» к зиме, под снег отправляют только оформившиеся почки. Готовность лозы к зимовке проверяют после сбора урожая и опадания листвы. В это время основные садовые работы уже закончены.
Методом формирующей обрезки определяют, вызрел побег или нет. Первоначально производится иссечение подсыхающих побегов. Затем удаляют кривые, надломленные, с признаками грибковых поражений. При обрезке выявляются ветви, поврежденые морозными утренниками, их тоже удаляют.
Подрезка под «черную головку» проводится для омоложения куста или при сильных поражениях. Полностью надземную часть растения удаляют только весной. При осенней формировке метод полного обрезания куста не применяется.
Зная основные способы ускорения вызревания кистей, можно сохранить урожай следующего года. Это хорошая возможность насладиться спелыми ягодами. При правильном уходе виноградник будет радовать долгие годы.
Источник: otvetil.info