Стабилизатор изображения фотосъемка отсутствует что это значит

Тип стабилизатора изображения, используемого при фотосъемке.
Стабилизация изображения позволяет компенсировать дрожание рук при съемке и получить четкий несмазанный снимок. Эффект дрожания становится особенно заметен при фотографировании с большим увеличением (zoom) или с большой выдержкой. Стабилизаторы изображения бывают оптические и цифровые, также возможно их сочетание (двойной стабилизатор).

В оптическом стабилизаторе изображения для компенсации дрожания рук используется перемещение одного из элементов оптической системы фотоаппарата или сдвиг фотоматрицы (см. «Система стабилизатора»). Специальный датчик определяет сдвиг корпуса объектива. После этого происходит изменение в оптической схеме или сдвиг матрицы. Это компенсирует микросмещение фотоаппарата, и проецируемое на матрицу изображение остается неподвижным.

В режиме цифровой стабилизации автоматика камеры выставляет максимальное допустимое значение чувствительности фотоматрицы (ISO) для конкретных условий съемки. При этом значение выдержки автоматически уменьшается. Малое время выдержки делает возможным получение несмазанных снимков даже при небольших колебаниях фотокамеры во время съемки.

ВСЁ о стабилизации в видео | От изобретения стабилизатора до применения сегодня


Нужно отметить, что цифровой стабилизатор может помочь далеко не во всех случаях, поэтому для получения качественных снимков лучше ориентироваться на оптическую систему стабилизации.
Двойной стабилизатор изображения представляет собой комбинацию оптического и цифрового стабилизаторов.

Система стабилизатора

Конструкция механического стабилизатора изображения в цифровой фотокамере.
Стабилизация изображения позволяет компенсировать дрожание рук при съемке и получать четкое несмазанное изображение (см. «Стабилизатор изображения (фотосъемка)»).
Все современные системы механической стабилизации можно разделить на два типа. В первой системе для компенсации дрожания фотокамеры используется подвижный элемент в объективе, а во втором — сдвиг фоточувствительной матрицы.
Стабилизация со сдвигом матрицы не вносит дополнительных искажений в получаемое изображение и не влияет на светосилу объектива. В зеркальных фотокамерах с такой системой стабилизации можно использовать любые объективы.
Стабилизатор изображения с активным элементом в объективе считается более эффективным за счет более высокой скорости работы.
Использование стабилизатора повышает энергопотребление камеры и может помешать фотосъемке (при съемке с «проводкой»). Стабилизатор не эффективен при съемке на больших фокусных расстояниях и длительных выдержках.

Источник: evethinks.ucoz.com

Стабилизация без штатива. Фокусы в рукаве фотографа

Штатив решает проблему, связанную с длительной выдержкой, когда даже малейшее движение может привести к смазанному изображению. И хотя у нас есть штативы на все случаи жизни, тем не менее, не всегда возможно использовать трипод (например, сильный ветер, неровная местность, недостаточно места). Есть несколько распространенных технических обходных путей, позволяющих сделать стабилизацию изображения возможной без штатива.

Некоторые фотографы снимают в режиме серийной съемки, чтобы избежать дрожания камеры при нажатии/отпускании кнопки спуска затвора.

Но есть и другие решения!

Увеличение натяжения ремня камеры может помочь стабилизировать фотоаппарат, и самый простой способ добиться этого — укоротить длину. Это можно сделать с помощью ремешка, накинутого на шею, тело или плечо. Если вам случится снимать под низким углом, наступите на ремешок, туго натяните его, это тоже сработает.

Стабилизация без штатива. Фокусы в рукаве фотографа

Использование этого совета вместе с ремешком камеры позволяет высококлассно стабилизировать положение и сделать еще более четкий снимок. Спрятанные руки тоже очень помогают. Хорошая команда, если что: «локти к бедрам».

Стабилизация без штатива. Фокусы в рукаве фотографа

Ваше тело также может выступать в качестве импровизированного штатива. Хорошо упираться в твердую стену, а также сидеть/лежать. Оба положения очень помогут, когда вы снимаете с рук.

Стабилизация без штатива. Фокусы в рукаве фотографа

Простая коробка может быть всем, что нужно для стабилизации фотокамеры. На самом деле, любая плоская поверхность может служить потенциальным основанием. Еще один популярный способ сделать это — использовать в качестве опоры небольшой мешок с фасолью или мешок с сырым рисом. Облегающая форма мешочка позволяет использовать на различных поверхностях, сохраняя при этом камеру от неприятностей.

Читайте также:  Что нужно чтобы стать дизайнером интерьера

Стабилизация без штатива. Фокусы в рукаве фотографа

Хотя эти приемы должны быть у каждого фотографа в рукаве, лучше всего они работают в сочетании с современной технологией стабилизации изображения. Достижения в этой области теперь позволяют фотографам использовать такие функции, как встроенный стабилизатор (In-Body IS) и встроенный стабилизатор изображения (Optical IS). А наличие подходящего оборудования позволяет фотографам расширять границы своего мастерства.

Canon EOS R5 и R6 занимают лидирующие позиции, например, благодаря пятиосевой системе стабилизации изображения In-Body IS, которая обеспечивает стабилизацию до восьми ступеней в сочетании с совместимыми объективами. Например, сочетание объектива RF35mm f/1.8 Macro IS STM с камерами EOS R5/R6 позволяет фотографам делать четкие снимки с рук при четырехсекундной выдержке.

Между тем, Optical IS расширяет игровое поле. Корректирующая оптика улучшает стабильность и скорость автофокусировки (полезно в условиях слабого освещения). В случае некоторых объективов RF и камера, и объектив обмениваются данными, чтобы еще больше уменьшить размытость из-за дрожания камеры и обеспечить четкость изображений.

Сочетание встроенной стабилизации изображения и оптической стабилизации изображения создает особенно эффективную комбинацию для получения снимков, которые в противном случае были бы невозможны. Еще одно преимущество заключается в том, что вам не придется полагаться на более высокие значения ISO для получения более четких изображений. Как с In-Body IS, так и с Optical IS, вы можете снимать с более длинными выдержками, не беспокоясь о смазывании изображения.

Понятно, как In-Body IS и Optical IS обеспечивают более надежную и простую фотосъемку, особенно при совместном использовании (например, EOS R6 с RF24-105mm f/4-7.1 IS STM). Самое главное, это дает фотографам большую гибкость, когда дело доходит до технически сложной съемки. В сочетании со списком советов, изложенным здесь, получение четких снимков в сложных условиях может стать намного проще.

ВИДЕОКАНАЛ ФОТОГОРА

Источник: fotogora.ru

prophotos_ru

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

Читайте также:  Как справиться с расставанием с мужем

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
на выдержке 1/160 с.

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Читайте также:  Хочет мне сломать что это значит

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ И ИЗБЕЖАТЬ «ШЕВЕЛЁНКИ»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

— Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400 Выдержка в видоискателе Nikon D3400

— Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки.

При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.

— Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

— Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

— Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

Источник: prophotos-ru.livejournal.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Lady Today